el trul

Castillo Mayor: sarrios, jabalies y el espectro de Brocken

2011-11-09T14:52:00.000-08:00

El Castillo Mayor, como Peña Montañesa, Erata, Peña Canciás o el Tozal de las Comas, entre otros, es uno de esos miradores imprescindibles del Pirineo central, que compensan su modesta altitud con una situación privilegiada. Separados hacia el sur de los grandes macizos y asomados directamente a los valles, dominan los amplios espacios en los mapas donde, al menos hasta hace un tiempo, desarrollaba su actividad tradicional el elemento humano de la cordillera.

Como una verdadera fortaleza que se hubiera levantado en el punto culminante de la divisoria entre los valles de los ríos Aires y Yaga, se yergue sobre los bosques, barrancos, cotos, pastos, ruinas y bancales que separan Añisclo y Pineta. Geológicamente se trata de un pliegue sinclinal elevado, con una curiosa forma de libro abierto hacia el sur cuyas paredes norte caen cortadas a pico varios hectómetros sobre Escuain. Al igual que su homónimo jacetano, el Castillo de Acher, esconde en la parte alta un valle colgado, delimitado por un reborde rocoso bastante más prominente en el lado septentrional, donde se encuentra la cumbre.

En las pendientes superiores del Castillo, el piso calcáreo está fisurado continuamente por lapiaces, surcos de disolución con bordes agudos, cubiertos de matorral en algún sector. Su pequeño tamaño no plantea en este caso problemas serios para la progresión, que en buenas condiciones resulta hasta divertida. Se trata de ir eligiendo el mejor camino por encima del laberinto, y no dentro de él, sobre una roca estable y adherente. Sin embargo, pueden resultar peligrosos para personas poco habituadas o fatigadas, y para cualquiera con nieve. Tampoco es muy conveniente almorzar aquí, ya que las víboras encuentran un hábitat ideal en el lapiaz.

El mejor punto de partida para su ascensión es la bifurcación de carreteras comarcales (a Bestué por la izquierda y a Escuain por la derecha) que se encuentra poco después de sobrepasar la aldea de Puértolas. Empezando a andar por el ramal de Bestué, arranca por la derecha a los 100 metros una senda bien enmarcada que sale a un claro y luego sigue en la misma dirección, ascendiendo sin pérdida hasta el pie de la muralla por un auténtico túnel en el bojedal. Hasta este punto puede subirse de forma más directa -y probablemente más penosa- a partir de la pista que circunda por el sur la montaña, con origen también en la carretera de Bestué.

El punto flaco de la pared se salva por sólidas lazadas que se continúan, tras un breve tramo boscoso, por una rampa con matorral y moderada pendiente que precede ya la inesperada aparición del valle colgado, con la loma cimera enfrente. Este punto de salida a los altos Llanos del Castillo Mayor está señalado por una balsa con paredes empedradas, útil como referencia para el regreso. De aquí a la cima hay varias posibilidades, pero por comodidad y vistas, se recomienda evitar el trazado directo y rodear la cresta por uno u otro lado, o incluso en sentido circular para una mayor variedad.

Si se opta por este rodeo circular, es preferible hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj, ya que el ascenso por el E (hacia nuestra derecha según llegamos al valle) aprovecha un cómodo sendero que remonta una canaleta tendida para ganar la cresta en un falso collado, con las primeras vistas de vértigo al valle del Yaga. El lapiaz que nos separa de la cima por este lado es más grueso y con más matorral que en la ladera W, por lo que es mejor subirlo que bajarlo.

Aunque esto fuese ya cuestión de suerte, la elección de esta ruta nos regaló una visión inolvidable para un excursionista: el ascenso a media mañana de la neblina cada vez más densa desde las profundidades de Escuaín produjo un nítido espectro de Brocken de nuestras siluetas iluminadas por el sol, que duraría un buen rato. Un momento mágico y tal vez irrepetible, curiosamente entre Tella y Puértolas, dos de los lugares con más historias brujeriles de Aragón, y en la víspera de Halloween, qué cosas.

La morfología del Castillo no admite demasiadas variantes para la bajada, pero parte del grupo decidimos aventurarnos en busca de una que conocemos por la Guía del Sobrarbe de Carlos Tarazona Grasa: el barranco o canal de Comapuarta. Para ello, tras dejar la cima, continuamos sin perder mucha altura por la cresta, en dirección a su otra elevación destacada hacia el W, la Peña l’Ombre (1989 m). Poco antes de llegar a ella, encontramos a nuestros pies un pequeño y evidente anfiteatro que desagua en una canal que parece practicable, con paredes verticales por la derecha. Mientras estiramos el cuello intentando ver más abajo, tenemos un encontronazo con un grupo de sarrios poco acostumbrados según parece a ver senderistas porque huyen despavoridos, alguno de ellos hacia el incipiente barranco.

No es que pensemos que podemos bajar por donde lo hacen ellos, ni mucho menos, pero esto nos anima un poco para afrontar el fuerte desnivel inicial. Unas trazas sin salida, más protegidas por el boj, atraen hacia la pared rocosa, pero tras los titubeos iniciales, comprendemos que hay que mantenerse siempre cerca del eje diáfano de la vaguada, alcanzando pronto una gravera menuda por la que se pierde rápidamente altura. La comodidad termina al aumentar la vegetación en la parte inferior de la canal, que además no baja del todo seca. Ha llovido bastante estos días, y más aún desde que Carlos Tarazona publicase su interesante guía en 1996, el hecho es que actualmente no queda ni rastro de sendero.

Por suerte tampoco hay grandes saltos de agua, y sólo en una ocasión tenemos que desviarnos unos metros hacia la vertiente izquierda para destrepar un pequeño escalón húmedo, y seguir por pasadizos entre el follaje que de alguna manera nos devuelven al cauce más abajo. Estamos cerca de la salida, y tras la pelea final con un muro arbustivo de gruesas raíces que cierra el paso, nos encontramos ya con la pista que cruza en este punto el curso del barranco hacia el río Aires. Tan solo queda seguirla cuatro o cinco kilómetros hacia el E (izquierda) para llegar a la carretera asfaltada de Bestué, y poco después a los coches.

¿Quién dijo que andar por pista está mal? Como pateadores curtidos, no es que llegásemos a pasarlo mal del todo en esta bajadita -colofón de una jornada otoñal y de un puente festivo en general con muchos y muy buenos ingredientes-, pero tal como nos la encontramos, únicamente nos atreveríamos a recomendarla a gente como nosotros –y sólo para una vez-, a jabalíes en general, o a nuestro peor enemigo...

Posets desde Biadós: una ascensión en solitario, con buenas sensaciones...

2011-10-12T14:29:00.000-07:00

Aunque en general no me gustan las ascensiones en solitario, hay que reconocer que tienen un sabor especial. El pacto de los ritmos y descansos sólo con uno mismo, y la concentración en el recorrido y en nuestras propias sensaciones, proporcionan un contacto con el entorno mucho más estrecho, que compensa en cierto modo la ausencia de compañeros para compartir la experiencia del momento, las decisiones y sus resultados. Tratándose además del Posets por una ruta tan clásica como esta de la Bal d'es Clots desde las bordas de Biadós, la verdad es que hasta apetece, para qué nos vamos a engañar.

Y es que casi nadie sube ya a Lardana desde Biadós. No hay estadísticas al respecto, pero todo indica que la profunda remodelación del Ángel Orús y la popularización de otros objetivos, como Culfreda y sobre todo Bachimala, han reducido el tránsito por el pinar del Clot. Son muchos los que cada tarde, desde el portal del refugio de Biadós, contemplan la bucólica estampa del bosque bajo los paredones rojizos, pero no tantos quienes lo hacen estudiando el itinerario más lógico sobre los barrancos, para remontarlo al día siguiente. Este sábado veraniego de primeros de septiembre únicamente sería yo, aunque hay que decir que lo mío tiene truco…

Subo solo pero tengo una cita multitudinaria en la cima. Mi ascensión forma parte de una actividad extraordinaria del club, que para celebrar el aniversario de su fundación ha planeado una ascensión múltiple por cinco vías diferentes, coincidiendo en la cumbre para bajar juntos por el valle de Eriste. El reparto ha sido desigual, y mientras la cresta de Las Espadas y la Ruta Real desde el Forcau han contado con buen número de seguidores, yo seré el único representante por este lado, así que confío en que la responsabilidad me ayude con el desnivel.

La logística de vehículos para la minitravesía no ha sido un problema, porque tenía unos días libres que estaba aprovechando por el valle de Estós, junto con algunos compañeros de los que me despedí el viernes, yendo ellos hacia el collado de la Peana y yo hacia el de Chistau. Bajando por Añes Cruces, tuve tiempo de repasar con calma la subida que me esperaba -visible justo enfrente en la vertiente opuesta del valle-, de instalarme en Biadós, y de bajar por la tarde hasta el otro lado de la palanca sobre el Zinqueta para darme un remojón y reconocer el arranque de las rutas al Posets y a la Forqueta, mejor señalizadas que como las recordaba de otras veces.

Cenando esa noche –rabo de toro-, se comentó en la mesa que un pastor había avistado por la zona un oso, animal reintroducido hace varios años en la vertiente francesa de la cordillera. Después del postre, tuve un inesperado encuentro con una pareja conocida, compañeros de trabajo, que llegaban entonces al comedor, aunque no conseguí convencerlos para cambiar sus planes y venirse conmigo, como es natural. Y ya en el dormitorio, un jubilado bávaro amante del pacharán casero, que andaba recorriendo el GR-11, entre otros, hicieron que me alegrase de haber traído tapones para los oídos. He descubierto hace poco los de silicona expandibles, tan efectivos que sólo me atreví a ponerme uno, por miedo a no oír el despertador...

En fin, cosas de la vida en los refugios. Este de la familia Cazcarra, privado aunque concertado con la FAM, es conocido, aparte de por su gran cocinera y buen trato, por lo reacio del dueño a empezar con los desayunos antes de las siete, ya que no por mucho madrugar amanece más temprano. A mí me bastaba, así que me puse en marcha a las 7:30, poco antes de las primeras luces. Con el pensamiento puesto en el oso como potente estímulo, remonté a toda prisa las densas zonas de pinar y boj que hay por encima de la cabaña de La Basa, canturreando de cuando en cuando para que sea él quien te descubra primero y pueda huir, como tengo entendido que hay que hacer en estos casos. Por suerte, la ley de probabilidades se cumplió, y los únicos contactos con la fauna local fueron el tamborileo de un picapinos que ni siquiera conseguí ver, una mosca cojonera que se vino conmigo al cruzarme con un rebaño de ovejas, y la elegante carrera cuesta abajo de un sarrio sorprendido por mi presencia, mientras se dirigía a beber.

El recorrido en sí no plantea grandes problemas (comentamos los detalles en el álbum de fotos). La salida del bosque es lo más desconcertante, al abrirse a un rellano dominado por las Espadas donde el sendero desparece por un momento: aquí me despisté una vez, pero eran otros tiempos...

Hay que torcer con decisión a la izquierda, iniciando un flanqueo en horizontal sobre el límite del bosque, que nos lleva a cruzar el arroyo del Clot por debajo de una cascadita...

La ascensión sigue otra vez a saco, zigzagueando sobre la línea de mayor pendiente por terreno monótono y con pocas referencias, cruzando algún cauce secundario seco, hasta alcanzar un pequeño resalte rocoso que da paso al glaciar cubierto de Llardana, una silenciosa reliquia natural.

Dejando el glaciar a la derecha, sigo por el lomo lateral de la morrena en busca del embudo final de subida, desde donde se ven ya recortadas sobre Las Espadas varias siluetas con uniforme naranja fosforito, que van al mismo sitio que yo.

Tras ganar la cresta en un falso collado con vistas a la arista E, todavía desierta, que seguirá el pequeño grupo de Estós, y de trepar sin problemas a la antecima norte, se distingue cercana la cumbre principal de la montaña, poco relevante desde aquí pero muy colorida por el grupo principal, puntual a la cita. Yo también he cumplido (4:45, descansos incluidos, para los 1.600 m. de desnivel), gracias a un ritmo constante con breves paradas y a unas condiciones ideales para la marcha, a resguardo del sol por la propia mole del macizo hasta los 3000 metros. Las celebraciones empezarían ya en el mismo vértice geodésico, pero eso es otra historia…

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Qué se puede decir a estas alturas de la segunda cumbre del Pirineo... El Posets vino soportando desde los inicios del pireneismo en el siglo XIX un estigma de montaña pizarrosa y algo tosca, carente de la leyenda y la singularidad calcárea de Monte Perdido, o del carácter alpino que confieren a las Maladetas y al Vignemale sus granitos y glaciares más pujantes. Tal vez por ello, fue el último de los colosos en ser ascendido oficialmente, sin la épica de otras conquistas, a cargo de los guías Redonnet y Barrau, quienes condujeron hasta la cumbre a un tal Halkett, desconocido aristócrata inglés, en 1856.

El interés por sus posibilidades crecería poco a poco con las visitas de prestigiosos exploradores y, más adelante, de los amantes de la dificultad. El conde Russell inaugura esta ruta clásica desde Biadós en 1875; Le Bondidier y Camboué ascienden múltiples picos en 1905; Henri Brulle recorre la cresta S o de Las Espadas en 1914, descendiendo por la que él mismo bautizaría como Ruta Real; y Lucien Carrivé junto a Georges Ledormeur hacen lo mismo en 1921 por la cresta N o de Los Gemelos, interrumpida por una escabrosa brecha. Pero por encima de todos, destaca el doctor Jean Arlaud, con una vía directa en la inestable cara E, la arista W a Las Espadas en 1924, y el corredor de nieve que hoy lleva su nombre en 1927, donde fue acompañado por Raymond d’Espouy, sobrino de Brulle.

Es probable que un malentendido entre estos primeros viajeros y los lugareños motivase la curiosa dualidad toponímica presente hoy en la zona. Los picos Posets y Espadas siempre fueron conocidos por sus paisanos como Lardana y Lardaneta (con una sola ‘L’ en la vertiente chistabina y con la doble ‘Ll’ patuesa en Benasque). Posets y Las Espadas designaban originalmente a los terrenos más bajos de pastos e ibones situados en la parte de Bardamina sobre el valle de Estós, y junto al barranco de la Ribereta frente a Biadós, respectivamente. Como los montañeses entienden por ‘montaña’ precisamente esas zonas donde pastan sus rebaños -al pie de las puntas o tucas-, no sería de extrañar que al ser preguntados por los nombres de las montañas dieran los del nivel inferior, que los extranjeros tomaron por los de las cumbres, perpetuando una errónea elevación del topónimo.

Lo cierto es que, para el excursionista moderno, el Posets tal vez se resentía hasta hace poco de la ausencia de un refugio cómodo y a la vez cercano a la cumbre, solventada tras una profunda remodelación del Forcau que terminó el año 2000, convirtiendo la Ruta Real en la más frecuentada con gran diferencia. El antaño olvidado Llardana puede así ofrecer a cientos de visitantes anuales sus mejores argumentos: una mole imponente –apreciable mejor desde Biadós-, bien individualizada entre tres valles de incuestionable e intacta belleza y con una de las panorámicas cimeras más amplias del Pirineo.

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Seil de la Baque: del Puerto al Portillón de Oô por la cresta de los picos de la Vaca

2011-09-18T12:06:00.000-07:00

El 7 de septiembre, aprovechando unos días libres antes del encuentro del club en el Posets por el 25º Aniversario, nos acercamos a Estós con la idea de subir por el valle de Gias y recorrer lo que se pueda de la cresta fronteriza comprendida entre los macizos del Gourgs Blancs y Perdiguero, en sentido oeste a este, concretamente entre los pasos del Puerto y del Portillón de Oô.

El ambiente en este sector es excepcional por la verticalidad de muchos tramos y las vistas sobre las cumbres que rodean al gran lago de Oô por el lado francés y al valle de Estós por el español. Los glaciares alcanzan prácticamente el filo de la cresta por el norte, mientras que el panorama hacia el sur está dominado por el cercano macizo de Posets.

Se trata de un tramo de cresta de nivel medio, en el límite entre la trepada y la escalada en su parte más difícil, que incluye 6 picos de más de 3000 metros según el catálogo oficial: Audoubert, Cap de la Baca Occidental, Cap de la Baca Oriental, Seil o Sellán de la Baca, Pequeño Pico del Portillón y Pico del Portillón de Oô. ‘Picos de la Baca’ puede ser tal vez una denominación simplificada para estas puntas con nombres de origen poco claro y que admiten además diferentes versiones, según los mapas (Baca, Bacuo, Baque…).

El punto clave de la cresta es la horcada entre el Pequeño Pico y el Pico del Portillón, donde se desciende rapelando a un filo con plano inclinado hacia ambos lados, del que hay que salir superando un paso de escalada de poca dificultad técnica (III+) pero impresionante por su situación. El resto del recorrido alterna tramos anchos con otros muy agudos, estos últimos al principio y sobre todo al final. Los del principio se evitan en gran parte por la vertiente sur, cosa que no puede hacerse en la subida final al Portillón, donde hay que mantenerse siempre cerca del filo, entre fuertes desplomes por los dos lados.

El descenso del último pico hasta el Portillón se caracteriza finalmente por una roca muy descompuesta (a diferencia del resto de la cresta) y por la dificultad para encontrar el punto más fácil de bajada al corredor que desciende al collado, por lo que puede ser preferible aprovechar otra instalación de rápel que se encuentra en el punto clave.

Para el regreso, que no es sencillo, seguimos una dirección oblicua por el valle colgado de Molseret, a los pies de la cresta que acabamos de recorrer, hasta llegar al collado de Molseret, evidente depresión en una arista que baja de ella. Tras el collado, seguimos adelante sin perder altura en busca de otro punto crucial que nos permitirá descender por una vira herbosa al barranco de Gías, salvando el largo cortado y los bosques infranqueables que separan Molseret de Gías, donde se encuentra la senda al refugio por donde subimos.

Nuestro grupo de ocho personas, algo numeroso aunque preparado para una actividad de larga duración, contaba con una debutante en estas altitudes junto con algún que otro escalador muy experto, un buen conocimiento previo del recorrido y una meteo garantizada. Gracias a ello, pudimos completar todo el trayecto circular con seguridad; de lo contrario, es probable que nos hubiésemos dado la vuelta tras contentarnos con dos o tres cumbres. Aun así fueron 6:30 horas en la cresta, que sumadas a las tres de subida al Puerto y a otras tres de largo regreso desde el Portillón sumaron una jornada de más de 12 horas. Como por la mañana no oímos el despertador (este es el problema de los tapones para los oídos en los refugios) y salimos tarde, de no ser por la comprensión de los guardas, nos hubiéramos quedado sin cena.

En este enlace podéis ver el álbum comentado, con una selección de fotos bastante completa, de un largo día entre el desayuno y la cena:

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Pic de Comaloforno, al clásico estilo pirenáico

2011-09-05T14:59:00.000-07:00

Debido a nuestra avanzada edad, cada vez nos sientan peor las travesías de varios días o las ascensiones en el día con desniveles salvajes, pero este plan del Comaloforno nos va como anillo al dedo. Actividad para día y medio con la meteo asegurada, aproximación por la tarde hasta la zona de vivac, subida sin peso y por la sombra –vertiente oeste-, y cima por la mañana a buena hora, con tiempo de dar una vuelta por la cresta y bajar de tirón hasta el coche, tras recobrar la tienda y los sacos. Hidratación posterior y alojamiento en un pueblo pintoresco, en este caso y ya que estamos en la Alta Ribagorça, Estrellas Doradas medianas en El Pont de Suert, que por si fuera poco cuenta con ferrata del Tossal de Miravet para el domingo por la mañana. Una ascensión al más clásico estilo pirenaico, todavía no estamos preparados para la furgoneta…

Como esta ruta al monte más alto situado íntegramente en Cataluña –ya que la Pica es fronteriza con Francia- es bastante conocida y frecuentada, nos limitamos a comentar algunos detalles sobre las imágenes, con la esperanza de que podáis disfrutar de ella tanto como nosotros. Tras la Collada d’Abellers, pasamos por el Besiberri Sud camino del Comaloforno, y después de este continuamos la cresta hasta la Punta de Passet, antes de volver al collado por la senda que flanquea las cumbres sin necesidad de seguir de nuevo la cresta. Hemos intercalado durante la subida algunas imágenes de la bajada para dar una idea más continua del recorrido. A estas alturas de la temporada –segunda quincena de agosto-, no necesitamos piolet o crampones y, a condición de ajustarnos con atención al itinerario más sencillo, tampoco la cuerda.

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Parking del refugio de Conangles, justo antes de los carriles de entrada al túnel de Vielha. Una pista retrocede desde aquí para cruzar el río por un puente metálico. Tras el puente, se deja a la izquierda el acceso al refugio, para seguir la pista durante 800 metros.

Tras atravesar una zona de pic-nic y una barrera para coches, la pista desciende hasta un desvío a Senet (indicado), que dejamos a la derecha, para adentrarse ya en el Barranc de Besiberri, donde enseguida encontramos el primero de los cuatro atajos que salvan otras tantas revueltas, indicados por postes y estacas amarillas.

Los atajos merecen la pena por economía de esfuerzo y paisaje. El cuarto atajo se acerca mucho a una cascada en el torrente, sin cruzarlo por ahora.

El atajo sale por última vez a la pista, que termina justo a la derecha, aunque tenemos enfrente la indicación con el camino a seguir.

Tras un claro, entramos en un camino ancho y pedregoso que tira derecho para arriba sin apenas curvas (foto de la bajada).

Al final del camino recto es cuando cruzamos por debajo de otro salto de agua a la vertiente opuesta del barranco, donde seguiremos por una ladera rocosa del bosque que recuerda un poco a la Senda de los Cazadores, aunque más corta.

Cuando desaparece la pendiente, salimos al Estany de Besiberri, una de las vistas más bucólicas del Pirineo. Esta imagen duraría poco como foto misteriosa del mes...

El contraluz hacia atrás tras bordear el lago tampoco está mal. Se perfila por detrás el Tuc de La Tallada, en la divisoria entre los valles de Salenques y Mulleres.

Hacia delante y muy por debajo del Besiberri Norte, salta a la vista el brillo metálico del refugio-vivac sobre un promontorio rocoso que domina la cubeta de l’Estanyet, que se insinúa por debajo. Los cortados de detrás del Estanyet pueden salvarse por ambos lados para iniciar la subida al collado de Abellers, que queda fuera de la imagen.

En esta vista desde el refugio, tomada al bajar, se adivina la posición del collado entre el Besiberri Sur y el Pic d’Abellers, y se diferencian también ambos itinerarios, más directo el de la canal del torrente que alimenta el Estanyet y más oblicuo el que parte del refugio.

L’Estanyet desde el refugio. El mejor vivac –con o sin techo- está junto a la gran roca.

Como llevamos tienda, hemos dejado sitio en el refugio y dormimos por aquí, así que nos viene más a mano la subida por la canal.

En el punto donde más se encajona, tendremos que agarrarnos un poco para salvar un pequeño escalón.

Poco después cruzamos el torrente en busca del terreno más fácil.

Subimos de forma muy directa aunque bastante cómoda, entre hierba y roca menuda.

Al acercarnos a la vaguada previa al collado, el verdor desaparece y aumenta el tamaño de la roca, que pisaremos más tiempo por este itinerario (el procedente del refugio transita todavía a nuestra izquierda, más cercano a la cresta). Pero no nos arrepentimos de haber subido por aquí.

A estas alturas ya han aparecido a nuestra espalda, por encima de La Tallada, los techos de la Maladeta. Se diferencian al menos, de izquierda a derecha, el pico Russell, Margalida-Tempestades, Aneto, Maldito y Maladeta Oriental.

En la base del collado, la roca vuelve a reducirse. Seguimos por el mismo eje de la vaguada y dejamos sin problemas el nevero a nuestra derecha.

La salida final del collado se abre permitiendo dos opciones, como una ‘Y’: el brazo derecho sale a un poste indicador visible desde aquí (detalle), aunque lo perderemos al acercarnos más, y el otro junto al inicio de la ladera del Besiberri Sur.

El brazo derecho de la ‘Y’ (más cercano al pico Abellers) es este corredor con una placa conmemorativa, más estrecho pero más corto, por lo que continuamos por él. De bajada, preferimos en cambio la salida más cercana al Besiberri, amplia y con mayor posibilidad de ir haciendo diagonales en previsión de la caída de piedras.

El corredor de la placa visto desde su salida, justo al lado del poste indicador. Toda esta zona de subida al collado tiene un peligro evidente, no tanto para uno mismo como para los demás, por la inestabilidad de las rocas sobre el piso arenoso. Es conveniente distanciarse de los grupos con los que podamos coincidir.

Al otro lado, la cuenca de los Estanys de Gémena, que ya no perderemos de vista en un buen rato.

Casi sin parar y sin hacer fotos, por una ladera rocosa con varios trazados posibles a partir del collado, llegamos enseguida al Besiberri S. En medio de estos dos excursionistas que han venido por Gémena, se extiende la divisoria hacia Arán con la brecha Peyta, por donde pasamos hace un mes camino del Besiberri septentrional.

Pero hoy vamos en dirección contraria (sur) hacia el Comaloforno, ese relieve trapezoidal en la cresta que da origen a una quebrada arista horizontal por su izquierda. Al fondo a la derecha se ve la pirámide de la punta Passet.

El recorrido de la cresta evita continuamente el filo por la vertiente de Gémena, sin pasar nunca hacia Cavallers hasta la misma base de la trepada a la punta Passet. Como hoy es sábado, hay varios puntitos que van o vienen, señalando el camino. Uno de sus pasos más característicos es una placa tumbada con fisuras, que se ve también desde aquí (5º punto). De momento hay que alejarse un poco de la divisoria para poder bajar del Besiberri...

Al principio hay rastros de senda que sortean las dos primeras agujas. Luego se trata más bien de pequeñas trepadas en paralelo a la cresta.

La placa tumbada tampoco ofrece grandes dificultades. Arriba sale por buen terreno y de vuelta no será necesario pasar por aquí.

Cerca ya del Comaloforno, echamos la vista atrás para ver esta pequeña brecha que va a trasponer una pareja que nos acabamos de cruzar.

El Comaloforno tiene cobertura y una cruz que todavía sigue en su sitio, a pesar de estar más suelta que la que desapareció del Mulleres.

Con el día que hace, nos da tiempo también de hacer una pequeña panorámica hacia el NW, en la que destaca a la derecha la cresta de Besiberri.

Vista atrás, con el fotógrafo camino ya de Punta Passet, para ver la trepadilla de acceso al casquete cimero del Comaloforno. El excursionista de naranja se vuelve en busca del camino de flanqueo a Abellers.

En esta vista anticipada del Comaloforno desde Passet puede verse cómo hay que bajar bastante para buscar el collado entre ambos, siempre por la vertiente de Gémena. Si lo hacemos por la de Cavallers, atraídos por esos verdes islotes, llegamos a una caída cortada a pico.

Punta de Passet con el teleobjetivo. Esta cara poco amable y nuestra idea previa, sobreestimando su dificultad, casi nos hacen desistir. Además nos encontramos con un excursionista quitándose el arnés en su base. Pero la subida no es por aquí, sino por una fácil canal oculta por la izquierda.

Una vez en la brecha previa al pico, la canal de subida se toma desplazándose tan solo 4 ó 5 metros a la izquierda (vertiente de Cavallers), tal como nos indica el hombre del arnés, que volvía desde la punta Lequeutre, animándonos a seguir a pesar de habernos visto minutos antes cual ovejas descarriadas por los verdines sin salida del Comaloforno.

Canal de subida a Pta. Passet y corredor de bajada a Cavallers, vistos desde arriba.

En el tramo final de la canal, es mejor salirnos de ella que completarla, para lo cual podemos aprovechar esta cornisa por la izquierda...

… siguiendo enseguida para arriba, salvando el escalón un poco alto que proporciona una losa que sobresale de la pared. Al fondo vigila Punta Alta.

Tras la losa apoyada, viene un tramo horizontal ancho y cómodo que lleva a este resalte previo a la cima, que superaremos bien por su parte derecha, aprovechando una especie de diedro tumbado y ladeado hacia Gémena, con buenos agarres.

En la parte alta del diedro inclinado: en la bolsa de plástico no llevamos el almuerzo sino una superflua cuerda, transportada de forma poco ortodoxa al haber dejado el resto de la mochila en la base de la trepada.

Ahora ya solo queda el remate cimero, al que se sube sin problemas eligiendo cualquiera de las canaletas de roca con islotes herbosos que dan hacia Cavallers.

Una observación altitudinal aislada, sin valor científico, en la Punta Passet,… y un promedio de velocidad vergonzoso.

Bajando del resalte previo a la cima en el camino de vuelta, con la mochila a la espalda como está mandao. Célestin Passet dijo de esta punta que luego llevaría su nombre que ‘podía hacerse con las manos en los bolsillos’. Aunque no sea para tanto –cualquiera se fía del más grande de los guías del Pirineo-, es verdad que ha resultado más fácil y divertida de lo que suponíamos.

Para tomar el sendero de vuelta a Abellers tenemos que volver inicialmente por el mismo camino, como si subiéramos de nuevo al Comaloforno, hasta ver por nuestra izquierda trazas que invitan a flanquear por una línea lógica con pocos desniveles.

Atravesaremos varios corredores pedregosos que parten de la cresta y un característico colladete formado por un pitón rocoso en un espolón, único punto en el que tendremos que subir unos metros.

Nos aproximamos al collado por un terreno cada vez más suave. Luego bajaremos rápidamente por la rama del collado más cercana al Besiberri, anticipándonos a un grupo numeroso que está haciendo un descanso.

Tras la vaguada al pie del collado, volvemos por la ruta del refugio, que pasa junto al espolón que cae de los Besiberri del Mig.

Allí se forma este falso collado en el borde superior la pedriza, donde hemos parado para almorzar.

Bastante más abajo, nueva vista atrás, hacia un muro oscuro y húmedo donde podemos ya reponer agua.

Curioseamos un poco el refugio-vivac y sus sólidos anclajes. Dentro hay un par de mesas y 9 plazas de litera, 6 de ellas ocupadas a estas horas por sacos extendidos a modo de reserva.

Última vista atrás a la cresta de Besiberri, que por el momento no nos tienta mucho...

… ya que tenemos pronto una cita con el viejo Lardana, que hemos podido ver hoy en la distancia, más allá del Russell…

Besiberri Nord, boira a les xemeneies

2011-08-23T15:16:00.000-07:00

O sea, 'Niebla en las chimeneas'... Y es que hacía tiempo que no contábamos ninguna aventurilla del Pirineo por aquí, así que ahí va una de las últimas (finales de julio), en el Pirineo Catalán...

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Llegamos ayer al Refugi dera Restanca desde el embalse de Cavallers, en una minitravesía de dos días que nos llevará hoy de vuelta a Cavallers por un camino menos transitado: la cuenca del Estanh de Mar hasta la Bretxa d´en Peyta para bajar por el Barranc de Malavesina hasta la pleta de Riumalo. Ayer aprovechamos el paso por el Coll de Crestada para ascender al Montardo –cercano aunque muy prominente sobre el collado-, y hoy intentaremos también el Besiberri Norte tras enlazar con su ruta normal por Malavesina después de la brecha Peyta.

… el flujo frío del norte produce curiosas formas nubosas sobre las Agulles de Travessani…

Al día siguiente todavía tenemos prevista la ruta circular de Punta Alta, en nuestro caso en sentido contrario a las agujas del reloj (subida por el Barranc de Comalesbienes y descenso por el Estany de Roca y la Vall de Colieto). Un plan para tres jornadas completas, con base en el aparcamiento de Cavallers, que atraviesa en los dos sentidos la divisoria de aguas principal del Pirineo entre Arán y la Vall de Boí, e incluye Montardo, Besiberri Nord y Punta Alta, tres de las cumbres más representativas de la zona, dejando para más adelante Besiberri Sud y Comaloforno.

Entre sus inconvenientes, el panorama un tanto reducido en las dos noches de parking al pie de la presa, y lo bien que nos hemos aprendido el paseo junto al enorme pantano, 40’ ni más ni menos, recorridos -en uno u otro sentido- en tres ocasiones. Algo que tenemos que agradecer en parte a la normativa de vivac absurdamente restrictiva del PRUG del PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. O quizá no tan absurda, si tenemos en cuenta la saturación y dificultad de reserva de los refugios incluidos en el masificado circuito Carros de Foc. No resulta fácil de entender por qué este uso preferentemente comercial de unas instalaciones -privadas al fin y al cabo- no se ve compensado, sino todo lo contrario, por una regulación pública a favor de una actividad tan tradicional como el vivac en alta montaña...

Presa y refugio de la Restanca.

El caso es que en la Restanca sí que habíamos podido reservar, al precio de 41 € la media pensión (4 € menos para federados no catalanes), en el duro catre de la habitación de invierno. Llevamos crampones y piolet, los únicos que vimos en el refugio, para el acceso a la brecha Peyta, orientado al norte en una pequeña vaguada. Tenemos además que dar buen ejemplo a Adrián, que nos acompaña en su primera excursión pirenaica antes de empezar en la universidad, para ver si le gusta esto de subir montañas.

Subiendo a la brecha Peyta.

Los crampones no resultarían al final imprescindibles, aunque la cosa hubiera sido distinta unas semanas antes o en un año menos seco. El principal problema que nos encontramos en el corredor de la brecha fue la pendiente muy fuerte y descarnada por encima del nevero, salpicada por pequeños escalones de una roca desecha. Todo ello nos obligó a extremar las precauciones, pegados a la pared izquierda, hasta asomar con alivio a la otra vertiente. Hubiera sido bastante desagradable tener que bajar de vuelta por aquí.

Cara oriental del Besiberri Norte.

Llevamos también cuerda y un mínimo equipo de escalada para el último hectómetro de la ruta normal del Besiberri N por el este, una trepada mantenida no siempre evidente y en algún punto expuesta, cuya dificultad para el excursionista medio pueda tal vez verse subestimada, teniendo en cuenta la elevada proporción de escaladores que la ascienden como paso previo al recorrido completo de la cresta.

La cresta cimera parece un diente aplanado y asimétrico con el punto culminante desplazado hacia el norte. Según las reseñas, habría dos vías diferentes para acceder al filo desde esta vertiente oriental: una bastante hacia el sur de la cima que gana la cresta a 10 minutos de la cumbre; y la otra cercana a la arista NE, que arranca entre ella y la vertical de la cumbre, a la que sale casi de forma directa tras un trazado diagonal de derecha a izquierda. Seguimos esta última, guiados por Carlos, que ya la conocía. De otro modo, hubiera sido bastante complicado seguirla porque las nubes cubrían la parte alta de la montaña y disminuían mucho la visibilidad en la pared, marcada sólo con unos pocos hitos y huellas de paso.

Trevesía de la cornisa.

Se trata en definitiva de una sucesión de chimeneas con dificultades de hasta II+/III (en el nivel del Midi d’Ossau pero más continuadas), enlazadas a mitad de pared por la travesía de una cornisa más fácil que las chimeneas pero muy expuesta. Simplificando un poco, podríamos considerar de abajo arriba: el diedro inferior, la chimenea sin salida, la travesía de la cornisa, la chimenea oblicua y la chimenea final. Un tramo que en el conciso Capdevila se describe en un solo párrafo, quedando abierto a la imaginación del lector…

El diedro inferior, al que se entra tras remontar un poco a la izquierda desde el pequeño muro inicial, tiene alguna roca empotrada en una fisura central, donde puede empotrarse también el pie para subir o bajar los dos metros más lisos (con cuidado de no empotrarlo demasiado). De bajada, nos vino muy bien aquí una cuerda fija arriba como pasamanos.

Al salir -y aunque no viene reflejado en las reseñas-, debímos tirar algo a la derecha porque salimos un momento a la misma arista NE (vistas sobre el Estanh de Mar), cuya verticalidad nos obliga a torcer enseguida a la izquierda en busca de la chimenea sin salida. Esta solo se sube un poco, para dejarla por la izquierda (paso clave), ya que evidente la dificultad de seguir cualquier otro camino.

Ruta de acceso a la brecha Peyta por el Estanh de Mar, vista desde la bajada del Besiberri.

En este punto bordeamos con algún apuro un sólido y aéreo espolón para pasar ya a la cornisa inclinada, que debemos recorrer de derecha a izquierda perdiendo un par de metros de altura para enlazar con la base de la siguiente chimenea. La travesía de la cornisa es sencilla (numerosos agarres y apoyos) pero muy expuesta, especialmente en su inicio desde la segunda chimenea, como podremos comprobar sobre todo de regreso, al reintroducirnos en esta segunda chimenea (o chimenea sin salida).

La chimenea oblicua (también de derecha a izquierda) es la más amplia y delicada para el destrepe. En su descenso, conviene rapelar o asegurar desde arriba, para lo que no hay anclajes aunque sí sólidos pitones de roca. Es posible el destrepe, más seguro por fuera del eje de la chimenea (hacia el sur) y que puede precisar un ‘minirapel’ -o descuelgue con el apoyo de una cinta-, para salvar un paso largo.

Destrepando la 3ª chimenea, asegurados desde arriba.

Siguiendo para arriba, tras el pequeño rellano que invita de bajada a montar el rápel de la chimenea oblicua, estamos ya en la chimenea final, que es la más sencilla. Continúa en la misma dirección que la anterior, aunque con menor verticalidad y exposición, hasta salir por la derecha a la cresta entre los bloques cimeros.

Hitos en la chimenea final.

Con el uso de arneses para progresar en ‘ensamble’ en la zona de la cornisa y para asegurar el destrepe de la tercera chimenea, calculamos un tiempo de casi tres horas para este desvío de subida al pico, hasta regresar de nuevo al pie de la brecha Peyta, por donde ya no tenemos que pasar. Siguiendo el descenso por la ruta de Malavesina, salvamos las pedrizas XL que rodean el estanyet y luego el largo y empinado barranco hasta llegar al último escalón sobre la pleta de Riumalo. Casi al final hay que salirse del eje del barranco, que se encajona en su desembocadura, para buscar ya el puente del río y seguir hasta Cavallers.

Al día siguiente y tras coronar Punta Alta, otra vez entre la niebla, Adrián nos comentaría que ‘no estaba mal, pero el anterior había sido más divertido’. Si sigue con la afición, nos hace gracia pensar en la cara que pondrán sus compañeros cuando le pregunten por el primer pico que subió en el Pirineo. Lo cierto que el Besiberri septentrional es de los que tienen algo que invita a volver...

Estanh deth Cap deth Port y Coret d'Oelhacrestada.

......

Ver la SECUENCIA COMPLETA DE FOTOS DE LA ASCENSIÓN (pirineos3000)

Turismo activo en Manzanera

2011-08-13T14:19:00.000-07:00

Haciendo tiempo en el barranco de Los Cocioles y la vía ferrata de Las Agujas de Las Alhambras, antes del vermú en el Balneario y la comida en el Duque de Calabria...

Películas del fin de semana en Castejón de Sos

2011-06-28T09:23:00.000-07:00

Panorámica desde la cima del Tuc de Mulleres

Nieve primavera...

Ferrata de El Castellaso, en Sesué

Más información sobre esta vía ferrata

La Tuca de Mulleres... o sea, el Pico de los Tremedales

2011-06-10T10:52:00.000-07:00

Parece que el Grupo Alpino Javalambre tiene intención de continuar con sus escapadas de junio al Pirineo, incluso este año repleto de actividades del 25 aniversario. Esta vez el objetivo es el pico Mulleres (3010 m), un tresmil bastante conocido y con fama de ‘fácil’, aunque todas estas grandes montañas siempre tienen algo que contar…

El pico o tuca de Mulleres, o Tuc de Molières en aranés, es el más oriental de los tresmiles aragoneses, situado ya en la divisoria -orientada de NW a SE- entre el valle de Benasque y la Vall d’Aran. Esta divisoria se inicia al norte en el Cap dera Picada (2591 m), punto de convergencia entre Francia, Aragón y Cataluña, y termina en la boca sur del túnel de Viella.

Debido a esta situación, el Mulleres es el mejor mirador del macizo de la Maladeta, que se extiende justo enfrente -mirando hacia al oeste- y con una orientación paralela a la de la divisoria de aguas. Ambos cordales montañosos están unidos transversalmente por la cresta de Salenques, que enlaza los picos de Mulleres y de Margalida, separando la cabecera del río Ésera (al norte) del valle de Salenques (al sur). Así pues, el río de Salenques se dirige hacia el SE en dirección al Noguera Ribagorzana, mientras que el Ésera discurre en su nacimiento hacia el norte, aunque describe enseguida un arco alrededor de las Maladetas que lo encauzará camino de Benasque.

El Ésera se origina por la confluencia de dos torrentes paralelos: el de la Escaleta, que surge al pie del Mulleres, y el de Barrancs, que recorre la base del glaciar del Aneto. Ambos torrentes se unen en el Plan de Aigualluts, donde un río ya bastante caudaloso desaparece en la sima del Forau de Aigualluts para seguir un curso subterráneo que lo llevará a reaparecer, 4 Km. más al norte, en los Uelhs deth Joeu ('Ojos del Judío'), en pleno valle aranés de la Artiga de Lin. De este modo, unas aguas que la orografía del terreno destinaba al Mediterráneo –vía Ésera, Cinca y Ebro-, atraviesan las entrañas calcáreas de la divisoria y se incorporan al Garona –procedente del Pla de Beret-, para terminar en el Atlántico.

Canino del Plan de Aigualluts. Al fondo, el pico puntiagudo de Aigualluts, que separa las entradas a los valles de la Escaleta (a la izquierda) y de Barrancs (a la derecha). Por aquí debería bajar un gran río, pero se lo ha tragado la tierra algo más arriba.

Río de Aigualluts poco antes de desaparecer en el Forau. Al fondo, glaciar de Aneto por encima del valle de Barrancs.

Aparte de este espectacular sumidero, Aigualluts y la Escaleta, como el Plan d’Estan y también la Pleta de Mulleres –en la vertiente oriental del pico- son bellos ejemplos de un fenómeno hídrico diferente, muy presente también en la zona y del que proviene precisamente el nombre de nuestro pico. El relleno de las cubetas lacustres de origen glaciar por materia vegetal que se descompone con lentitud -debido al frío clima de montaña- da lugar a humedales ácidos que con el tiempo se transformarán en carbón mineral, llamados en castellano turberas o tremedales, aiguamolls en catalán, y en aranés molièras o molières. Parece por tanto que el topónimo no tiene nada que ver con el plural de ‘mujer’, como pudiera pensarse.

Humedales en la parte baja del valle de La Escaleta.

La primera ascensión conocida al Mulleres tuvo lugar en 1879 por Henry Russell -quién si no-, que recuerda en sus memorias las facilidades de un pico que en su tramo final (por esta vertiente de la Escaleta) parece una colina donde únicamente los neveros persistentes y el ‘horror sublime’ de las cercanas crestas del Tempestades y los glaciares del Aneto nos recuerdan su altitud. ´Se podría hacer subir un asno, con tal de que tuviese buen carácter, el ardor de la juventud y un poco de amor propio’, llega a escribir el conde. Pero no olvida destacar por otra parte sus espléndidas vistas cercanas y distantes, mencionando entre ellas ‘el modesto cono azul e inclinado’ del Midi de Bigorre (al ONO), las crestas onduladas del Montarto (por detrás del Hospital de Viella), la Pica d’Estats, y una desconocida ‘cúpula árida y negra’ sobresaliendo hacia el E en las montañas andorranas, refiriéndose tal vez al Comapedrosa, el techo de Andorra.

Últimas rampas de subida al Mulleres. A la izquierda el collado de Mulleres que lo separa del Cap deth Horo, con menos nieve.

Crestas de Salenques y Tempestades y pico de Aneto, desde el Mulleres.

Al norte del Mulleres y sobre la misma cadena montañosa, se elevan el Cap deth Horo (2975 m) y a continuación la Forcanada o Malh dels Puis (2882 m), un dosmil pirenaico con renombre, debido a su esbelta belleza y a la dificultad de una cima bicorne y vertical muy diferente a la de la Tuca. El collado Alfred, entre la Forcanada y el Cap, fue llamado así por un cartógrafo olvidadizo que no recordaba el apellido de Alfred Tonellé, joven viajero que conquistó la Forcanada tres meses antes de fallecer de fiebre tifoidea a la edad de 27 años. Quedaría así truncada la prometedora carrera de un pireneísta destinado tal vez a suceder al viejo Russell, con quien había coincidido y congeniado poco antes en el refugio de Góriz.

Vista de la Forcanada por detrás del collado de Los Araneses, durante la subida al Tuc de Mulleres por la Escaleta.

Los itinerarios habituales de subida, algo largos aunque sin dificultades reseñables, siguen desde el oeste el valle de la Escaleta o desde el este el valle de Mulleres, que parte del Hospital de Viella, junto a la boca sur del túnel. En el primer caso, tras dejar los vehículos en el Plan de la Besurta (acceso libre excepto en julio y agosto), se sigue por Aigualluts para ir remontando los sucesivos resaltes del valle de la Escaleta, primero por praderas que esconden alguna dolina y después junto a pequeños ibones encajados al pie de la divisoria. Por último se avista una rampa final muy extensa -confusa con mala visibilidad- aunque con moderada pendiente, que se supera por nevero o pedregal, según el mes, para alcanzar la vistosa cruz metálica que marca la cima.

El descenso puede variarse pasando hacia Barrancs por el collado homónimo –aunque con menores comodidades y sin claro sendero-, con el fin de conocer ambos valles. La travesía E-W entre el Hospital de Viella y Aigualluts pasando por el collado de Mulleres (posible necesidad de crampones) es la opción más completa, que precisaría una combinación de vehículos. A diferencia de la Escaleta, el valle de Mulleres es muy profundo, y peligroso en invierno por las avalanchas. Pero cualquiera que sea la ruta, las vistas desde la cumbre nunca defraudan. Tenemos algunas imágenes de subidas anteriores, en un grupo más reducido y con bastante nieve al final de la primavera, pero seguro que esta vez volveremos con unas cuantas más.

Rellanos inferiores en el valle de la Escaleta, con la silueta bicorne de la Forcanada visible al fondo.

Cima de la Tuca de Mulleres.

Inicio del descenso.

Ibones todavía nevados en La Escaleta.

Último resalte en el valle de La Escaleta antes de Aigualluts en el camino de regreso.

Bajada primaveral al puerto, the movie

2011-04-10T11:24:00.000-07:00

El domingo 9 de abril volvimos a madrugar un poco para hacer la bajada por la Vía Verde Ojos Negros -Sagunto -la vía minera-, en el tramo de 150 Km. que va desde Teruel capital hasta la misma playa del puerto de Sagunto.

A partir del final de la vía en Torres Torres, seguimos -guiados por Juan, de Sagunto- esta variante por caminos secundarios que nos llevan a Albalat dels Tarongers evitando la nacional N234a. De Albalat hasta el mar, continuamos ya por asfalto, pasando por Petrés y Sagunto.

En el 'libro de ruta' nos marcamos unos horarios bastante realistas, con las tres paradas habituales en: Sarrión (10'), antigua estación de Barracas (15') y bar de las piscinas de Altura (30'). El caso era llegar con tiempo para un bañito rápido en el Mediterráneo -con el agua todavía algo fresca-, antes de la paella en el restaurante Urky a las 3:30.

Esta vez fuimos un grupo de 9 ciclistas y 5 asistentes en los coches escoba (sin su ayuda sería casi imposible), con un calor africano en lugar de los 9 bajo cero del pasado noviembre. Pero prueba conseguida, ¡hasta la próxima!...

(No olvides conectar el sonido de tu altavoz)

Fin de semana en Javalambre, segunda parte

2011-03-24T15:43:00.000-07:00

Domingo 20 de marzo: Refugio Rabadá y Navarro - Pico Javalambre - Camarena ...

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Fin de semana en Javalambre, primera parte

2011-03-24T15:33:00.000-07:00

Sábado 19 de marzo: La Puebla de Valverde - Refugio de Rabadá y Navarro...

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Tarde en el Cerro Soneja

2011-01-31T11:27:00.000-08:00

Después de las últimas entradas viajeras, unas imágenes bastante más familiares, de esta misma tarde. En la capital no ha nevado hasta ahora, pero así tenemos los cerros por los alrededores. Valía la pena sacar las manos de los bolsillos y aunque sea con el teléfono móvil... Hemos espantado una liebre y ya hay quien ha pasado en bicicleta por el barranco de Navarro, por cierto...

La Gomera: Gran Ruta del P.N. de Garajonay

2011-01-23T11:09:00.000-08:00

La Gomera es una de las islas volcánicas inactivas del archipiélago canario, situada a sólo 35 Km. de la costa oeste de Tenerife y claramente visible desde ella, de unos 22 Km. de diámetro y con forma de meseta circular de la que irradian profundos barrancos hacia sus seis municipios costeros. Abrupta como todas las de la provincia, tiene su máxima altitud en el pico de Garajonay (1.487 m.), centro de la isla y del Parque Nacional del mismo nombre, que cubre el 10 % de su superficie.

Su joya natural es la laurisilva, bosque húmedo de hoja perenne constituído por laureles, hayas, brezos y helechos, que hace millones de años cubría casi toda Europa. Presente también en otras islas aunque con menor extensión y desarrollo, se alimenta del mar de nubes formado por los vientos marítimos, cuya condensación en los árboles atrapa y mantiene una humedad casi constante.

La conversión del vapor de agua en gotas de lluvia que caen de las ramas es a veces muy visible mientras se camina entre la niebla (lluvia horizontal o árboles que lloran), por un paisaje que parece transportarnos directamente a la era Terciaria.

En un nivel inferior, dentro también de los límites del P.N., abunda el pino canario, y por debajo ya de los 800 m. el terreno se torna un tanto desértico, salpicado de palmeras aisladas y de pequeños núcleos de población que cuelgan a veces sobre terrazas inverosímiles. Su economía tradicional de autoabastecimiento, todavía muy patente, va dejando paso a un turismo respetuoso con el medio natural.

Aunque tiene un pequeño aeropuerto que no debe ser apto para cardiacos, La Gomera suele visitarse en barco desde Tenerife, a través de varias compañías que la enlazan regularmente con el puerto de Los Cristianos. Es aconsejable reservar con antelación (puede hacerse online), embarcar el mismo coche alquilado en Tenerife con el fin de moverse por la isla, y pasar en ella al menos una noche, sin la obligación de regresar con el tiempo justo al último ferry de vuelta.

Así tendremos tiempo, aunque empecemos a andar tarde, de intentar la ruta más completa del Parque (ruta 18 o Gran Ruta de Garajonay), que comparte tramos con el GR 131 y atraviesa diferentes ecosistemas, en un exigente recorrido circular de 16 Km. y 1.000 m. de desnivel acumulado en subida.

Aparcando en la zona de Contadero (en la misma carretera dorsal de la isla, al pie de la subida empedrada al Garajonay), dejamos sin embargo el pico para el final de la excursión.

Iniciamos la vuelta en el sentido de las agujas del reloj, bajando por una bonita senda preparada con numerosos travesaños de madera a modo de escalones, hacia las profundidades del Barranco del Cedro.

Dejamos atrás la ermita de Lourdes antes de salir momentáneamente de los límites del Parque en el caserío del Cedro, una zona más abierta con huertas y un merendero que nos causan algunos problemas de orientación.

Como quedan pocas horas de luz, evitamos la visita de ida y vuelta hasta la cascada de El Chorro, barranco abajo, para buscar ya por nuestra derecha el camino de subida a la carretera dorsal, por una pista asfaltada que se adentra de nuevo en el bosque.

En medio de la subida, una senda más directa ataja una revuelta de la pista. Menos mal que llevamos algunos tracks previos de Wikiloc, La Gomera no es buen sitio para andar sin GPS (o para aprender a manejarlo).

Salimos así a la carretera dorsal en la Degollada del Bailadero, bastante más abajo y al este de donde aparcamos.

A partir de ahora cruzaremos la carretera más de una vez y la iremos dejando por arriba o por debajo, nunca muy alejados de ella, mientras seguimos disfrutando del submundo forestal oculto en las cumbres, con ocasionales miradores sobre los barrancos y roques del sur.

Pasamos por la Montaña de la Zarzita, los Miradores de los Roques, los Noruegos y el Alto del Pajarito, antes de llegar al pico Garajonay cuando ya no queda nadie, con las vistas del Teide al atardecer y del inmenso Océano Atlántico en exclusiva.

Por el camino enlosado que vimos al principio bajamos al coche, solitario también ya en la zona de parking, y seguimos camino del cómodo aparthotel Laurisilva que reservamos en Valle Gran Rey. Mejor ahí y no en San Sebastián donde desembarcamos, ya que así conocemos esta otra parte de la isla, todavía más relajada. Recomendable también la cena en el Abisina: sopa de berros, papas, medregal, viejas, chocos, atún y vino blanco del lugar, rodeados de alemanes.

Al día siguiente es Nochevieja y tenemos previsto un pequeño paseo, cerca del pueblo de Las Hayas. Por la mañana, todavía hay que comprar los aperitivos y licores para la cena, y ver cómo lo embutimos todo en el pequeño maletero del C3, junto con las mochilas, antes de volver a Tenerife. El cabrito es cosa de Tona...

(fotos de luisfergo y nachete)
Parque Nacional de Garajonay
Compañía de transporte marítimo en Canarias Fred Olsen Express
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Multiaventura en Masca

2011-01-16T07:16:00.000-08:00

El día después del intento al Teide nos reservaba una excursión excepcional, variada y relativamente suave. El barranco de Masca es imprescindible para todo andarín de visita en Tenerife, sobre todo si se combina la subida en autobús hasta el punto de partida, el descenso por el barranco hasta el mar, y el regreso en barco hasta el puerto donde dejamos el coche: aventura en estado puro.

Masca es un caserío aislado en la comarca montañosa de Teno, adonde no llegaron las pistas forestales hasta los años 70. Su red de senderos rurales constituía por ello hasta hace bien poco, más aquí que en otros lugares, una verdadera necesidad. Los cabreros de Teno todavía recorren veredas entre los riscos siguiendo al ganado, igual que lo hacían los guanches. La comarca ofrece una flora muy rica con diversos tipos de vegetación (pinar, bosque de laurisilva y la del piso basal o costero), que se está recuperando al parecer tras el deterioro que produjo su anterior aprovechamiento agrícola.

El macizo de Teno tiene un origen volcánico anterior a la formación del Teide. Se localiza en el extremo noroccidental de la isla por encima de Los Gigantes, paredes rocosas que se alzan verticalmente de 500 a 800 m. sobre el nivel del mar, en el término municipal de Santiago del Teide. Al sur de los acantilados se encuentra el complejo turístico denominado también de Los Gigantes, así como el Puerto de Santiago y la Playa de La Arena.

Nuestra idea es precisamente dejar el coche aparcado en el Puerto de Santiago y tomar la guagua 325 que sube por empinadas laderas hasta Santiago del Teide, para enlazar allí con la 355 hasta Masca. Esperando a esta última tendremos tiempo de tomar un café, visitar el pueblo y charlar con un santiagueño que se muestra algo asustado por nuestra intención de recorrer el barranco tal día como hoy, en el que se anuncian lluvias. Los locales suelen hacerlo por lo visto en verano, y nos advierte no tanto de un posible aumento rápido de caudal como del peligro de desprendimientos.

La guagua 355 es más bien un microbús, que de otro modo sería incapaz de maniobrar en la vertiginosa pista asfaltada que desciende a la aldea de Masca, en una terraza asomada al barranco. La lluvia arrecia en las ventanillas y nos obliga a buscar cobijo rápidamente debajo de un gran drago al llegar a la parada. En estas condiciones, sería una tontería meterse en cualquier barranco, así que nos damos por satisfechos con el pintoresco viaje hasta aquí, entretenidos con la habilidad de los conductores y la variedad de forasteros y lugareños que se mezcla en las guaguas. De hecho, consultamos el tablón con los horarios de vuelta. Pero el día todavía no ha terminado...

Para hacer tiempo, bajamos junto a la iglesia y después por una escalinata con piso deslizante por la lluvia hasta el mirador de Morro Catana. Vamos en pos de un grupo de turistas con bastones de tienda de recuerdos, alguno de ellos calzado con tenis y otros con botas de montaña de alquiler en las que, como si fueran de esquí, puede verse en el talón el número escrito con rotulador. Para sorpresa nuestra, los espera un guía que les aconseja antes de iniciar el descenso. No es el único grupo que baja y hay incluso algunos niños, todo lo cual y un cielo que parece abrirse por momentos nos anima a seguir a la comitiva.

Aun mojado, el piso de roca con algo de grava suelta al principio, no ofrece dificultades, aunque se agradecen los bastones.

A la marcha lenta impuesta por delante, llegamos enseguida al eje del barranco, que cruzamos por un puente metálico nuevo.

El antiguo de madera desapareció en el incendio de 2007, cuyos efectos se reconocen también en los troncos negros de las palmeras.

En épocas más secas, los incendios deben ser temibles en estos barrancos frondosos e inaccesibles, que se comportan como auténticas chimeneas.

Poco después del puente, el sendero se horizontaliza. No es difícil, aunque algunas cornisas sin baranda, los cruces del torrente y la búsqueda de los pasos más sencillos entre los grandes bloques del cauce (marcados casi siempre por hitos) requieren atención.

Todavía recibiremos otro par de chaparrones, pero la intensidad de la lluvia nunca es preocupante. Los paredones se van cerrando por arriba para formar unos estrechos que recuerdan un poco a los de Beceite, aunque aquellos son menos sinuosos y no tienen cardones, verodes ni tabaibas.

Apreciamos mejor la belleza del lugar al quedar prácticamente solos en terreno de nadie, tras ir adelantando posiciones entre personas que se detienen para descansar o reagruparse.

Más adelante, la avanzadilla de los que vienen en sentido de subida nos anuncia ya la proximidad del mar. Cerca del final todavía tendremos que ayudar a una turista extranjera en serios apuros para superar un resalte.

La playa de Masca resulta ser un estuario de rocas negras cerrado por acantilados, con un pequeño embarcadero en el centro. Turistas desembarcados allí y quienes llegamos por el barranco, cada vez en mayor número, vamos ocupando desordenadamente las rocas en espera de las lanchas de regreso.

Con mayor o menor decisión, somos casi los únicos en damos un chapuzón junto al embarcadero, cuya escalera metálica parece el único lugar seguro para entrar en un mar bastante revuelto.

Después del baño y del almuerzo, todavía tendremos que esperar un buen rato hasta poder embarcar, a pesar de tener reserva previa para una determinada hora.

La avería de una de las dos motoras que van y vienen desde el puerto, con capacidad para 35 personas, la afluencia de caminantes y el estado del mar producen cierta incertidumbre en el rescate, para el que serán necesarios unos cuantos viajes.

Los guías intentan colar a sus clientes y el embarque progresa lentamente, acercando la motora su pasarela de proa al embarcadero con cada golpe de mar, para que uno o dos de nosotros pasemos rápidamente a ella antes de su retroceso. Una zodiac vigila de cerca el proceso, por si alguna indecisión en el momento crítico pudiese terminar en remojo...

El viaje de vuelta al Puerto de Santiago pasa al pie de Los Gigantes, pero los pasajeros de más adelante tenemos bastante con vigilar las duchas que se nos vienen encima de vez en cuando, debido al vaivén de la proa. Hay que aferrarse bien al pasamanos (sobre todo alguno que hizo la mili en la marina), mientras los alemanes miran divertidos desde atrás y contienen a duras penas las risitas...

Pero todo el día ha merecido mucho la pena, incluyendo la espera junto al embarcadero, donde bajo una luz cambiante tuvimos siempre a la vista la isla de perfil montañoso que visitaremos mañana: La Gomera...

(fotos de luisfergo y nachete)
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Del crampón a la chola: intento invernal al Teide

2011-01-08T15:45:00.000-08:00

Día de los Inocentes de 2010, pero la cosa va en serio. Isla de Tenerife, Teide (3718 m): estratovolcán activo con última erupción en 1798, punto culminante de las 18.990 Ha. del Parque Nacional del mismo nombre, máxima cumbre del estado español y de cualquier isla emergente en el Atlántico, tercera montaña más alta del mundo medida desde su plataforma oceánica. En otros países, su ascensión al menos una vez en la vida sería cuestión de orgullo nacional; en este nuestro, una pequeña satisfacción reservada a algunos excursionistas que visitan o viven en las islas.

Muy pocos, a juzgar por el tamaño del aparcamiento en la base de la Montaña Blanca (12-15 coches), punto de partida de la única ruta oficial de subida. La mayoría usa el teleférico, que por 25 € ida y vuelta te deja a 3.550 m. de altitud y a media hora de la cumbre, pero eso no vale.

Hasta este punto puede llegarse desde el norte (a partir de La Laguna o del valle de La Orotava), o como nosotros por el sur, desde Granadilla o Arona. En este caso pasaremos por el municipio más alto del archipiélago canario, Vilaflor (1.400 m), antes de adentrarnos en el alto Llano de Ucanca y en las Cañadas del Teide.

Las Cañadas es el nombre por el que se conoce la enorme caldera volcánica formada entre la montaña del Teide propiamente dicha (al NW) y una escarpada pared semicircular de casi 20 Km. de largo y orientación NE-SW, que pierde altura en los extremos y cuyo pico más elevado es la montaña de Guajara (2.715 m).

Desde el aparcamiento (2.350 m), una pista ancha y relativamente suave nos aproxima a las oscuras coladas volcánicas, precedidas por los Huevos del Teide, esferas rocosas de varios metros de diámetro que se formaron al rodar ladera abajo la lava semisólida, como una bola de nieve.

Tras 1:30 horas (2.725 m) termina la pista y arrecia la pendiente, coincidiendo con el inicio de un sendero serpenteante con tramos empedrados que remonta el Lomo Tieso hasta el refugio de Altavista (3.270 m). A mitad de camino, hacia la cota 3.000, se encuentra un breve rellano con grandes bombas volcánicas, la llamada Estancia de los Ingleses, muy apropiada para hacer una parada técnica, tomar aire y darse la vuelta. Contemplamos como desde un balcón la espectacular muestra de vulcanismo que se extiende a nuestros pies, con toda la costa NE de la isla (desde La Orotava hasta Punta Anaga) al fondo.

Poco antes de llegar al refugio, el sendero se ve interrumpido por los primeros restos de nieve dejados por el fuerte temporal de noviembre.

Del refugio para arriba, la nieve casi continua y cada vez más dura convierte la senda en un terreno mixto donde buscamos los espolones e islotes salvadores de roca...

.. hasta que llega un momento, hacia la cota 3.500, en que las laderas de puro hielo nos invitan ya, sin posibilidad de réplica, a darnos la vuelta.

Estamos a un paso de La Rambleta, zona de miradores y de desembarco del teleférico, justo antes del puesto de control donde los guardas del Parque comprueban (en horario de 9 am a 18 pm) los permisos de acceso a la cumbre. Estos permisos suelen obtenerse online con una o dos semanas de anticipación hasta completar el cupo diario. Son imprescindibles (incluso aunque se haya subido a pie) para acceder en ese horario al sendero Telesforo Bravo, que remonta el cono cimero (o Pilón) hasta el cráter, siguiendo luego por su borde derecho hasta la cumbre.

En las condiciones actuales, con el sendero oculto bajo el hielo, los turistas del teleférico nunca osarían hacer uso de sus permisos, ni siquiera abandonar la plataforma de llegada, pero sí que pensaba hacerlo alguno de los montañeros con quienes charlamos en el refugio. A pesar del cierre oficial del sendero, si se lleva el material adecuado y el correspondiente permiso, está permitido al parecer rematar la ascensión, bajo la responsabilidad de cada cual.

Aunque hubiésemos sabido esto, seguramente no habríamos metido los crampones en la maleta, así que mientras descendemos al coche ya estamos pensando en la próxima: ¿indescriptible amanecer en la cima tras pernocta en el refugio...?¿o quizá la ruta 0.4 o integral desde la playa del Socorro hasta la cumbre, en dos jornadas?...

En el regreso, tendremos tiempo de tomar algo caliente en el Parador Nacional de la Ermita de las Nieves, que todavía a 2.100 m., nos recuerda al clima turolense por estas fechas. Pero poco después, nos encontramos ya de tiendas en Las Américas, el Benidorm tinerfeño, de noche, en pantalón corto y con sandalias. Qué tierra esta de Tenerife: en un rato se pasa del barraquito a la Dorada, del mojo al mojito, del crampón a la chola...

Fotos: luisfergo & nachete
Más información sobre el Parque Nacional del Teide.
Permiso de acceso al Pico del Teide. Central de Reservas Online
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Por la vía verde a finales de noviembre

2010-11-29T02:43:00.000-08:00

Este último sábado de noviembre cometimos la travesura de bajar en bici por la vía minera desde Teruel hasta los alrededores de Sagunto (Petrés) con un clima ya prácticamente invernal. Al final fuimos cinco ciclistas, con la inestimable ayuda de: un coche de apoyo y una furgoneta para traer de regreso las bicis; los consejos y experiencia de los amigos del CCT; y la casa de Amparo en Petrés para la ducha final antes de la paella en Torres Torres.

Estos son algunos datos del recorrido, para amigos de la estadística:

Hora salida: 6:13

Hora llegada: 15:05

Duración: 8:52

Tiempo movimiento: 6:58

Tiempo detenido: 1:55

Distancia: 143 Km.

Altura máxima: 1222 m.

Altura mínima: 66 m.

Altura salida: 922 m.

Altura llegada: 80 m.

Ascensión acumulada: 719 m.

Descenso acumulado: 1535 m.

Temperatura salida: -6,5ºC

Temperatura Barracas: 1ºC

Temperatura llegada: 8ºC

Estado cielo: nublado

Viento: Teruel-Caudiel, calma / Caudiel-Petrés, flojo en contra (4-7 Km/h. SE)

Velocidad media total: 16 Km/h.

Velocidad media en movimiento: 20,5 Km/h.

Paradas previstas (en total 50 min.):

(evitamos la tradicional parada de La Fondica en el cruce de La Puebla de Valverde, al encontrarse demasiado cerca de la salida, Km. 25, y la cafetería todavía cerrada a esas horas)

- Sarrión Km. 40: termo de caldo y barritas. 8:38-8:48

- Barracas Km. 65: termo de café y barritas. Reunión con coches de apoyo. Previsto: 9:45-9:55. Real 10:13-10-33.

- Altura. Bar de las piscinas Km. 108: almuerzo (bocata de tortilla con jamón, cerveza y carajillo), junto con coches de apoyo. Previsto: 11:45-12:15. Real: 12:34-13:02.

Parada en Barracas:

Parada en Altura:

Paradas imprevistas y otras incidencias sobre el horario:

- Avería de un frontal (3 min).

- Pinchazo un poco antes de Altura (10 min).

- Paradas para reagrupamiento (sin contabilizar).

- Despiste final en la rotonda de Albalat, siguiendo hasta Gilet y buscando el enlace entre Gilet y Petrés por el camino y puente de las cabras, sobre la rambla del Palancia (al menos 30 min).

- Retraso de 15 min. antes de la salida (prevista a las 6 am), por últimos ajustes en equipamiento. En total, al menos 45 min. fáciles de evitar.

- Hasta el puerto de Sagunto habría que sumar 10 Km. y 20-25 min. más. Posible variante de Agustín para otra vez: camino verde de Terol, entre Torres Torres y Sagunto (2,5 Km. más largo aunque menos tráfico que por la general).

Llegada a Petrés:

Notas sobre equipamiento

En la salida:

- Cuerpo: cuatro capas (interior, térmica montaña, maillot manga larga, cortavientos de ciclismo).

- Piernas: una capa (culote largo).

- Cabeza: pasamontañas windstopper y casco con frontal potente.

- Manos tres capas: guantes finos, guantes windstopper, manoplas.

- Pies: cuatro capas (calcetines finos, calcetines gruesos, zapatillas ciclismo y cubre de neopreno.

Cambios durante el recorrido:

- Sarrión - Barracas (tras primera parada y amanecer): quinta capa (impermeable fino).

- Barracas - Altura: manoplas fuera, buff polartec en lugar del pasamontañas.

- Altura - Petrés: cubrezapatillas fuera, buff fino en lugar de buff Polartec.

Atención a (peligros de la vía): pilones centrales y maderos laterales de la vía (avisarlos a los de detrás), piedras desprendidas en el suelo, cruces con carreteras o pistas abiertas al tráfico, túneles largos de Albentosa y Caudiel (oscuridad, suelo mojado por filtraciones), tramos urbanos de Jérica y Altura y carretera general desde el final de la vía en Algimia hasta Sagunto.

En definitiva, día divertido con frío soportable y sin incidentes serios. Muchas gracias a los ayudantes y preparaos porque en primavera repetimos con todos los que por diferentes motivos no habéis podido pedalear esta vez...

Fotos de Luis Fernando Gómez. Ver álbum completo.
Más fotos (Nacho): álbum.
Toda la información sobre la Vía Minera Ojos Negros - Sagunto en la web del Club Ciclista Turolense.

Curvas y rectas: camiseta 'de Teruel a la Behobia 2010'

2010-10-28T15:15:00.000-07:00

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Maladetas Occidentales, el mar de piedras

2010-08-16T16:13:00.000-07:00

Después de la travesía de este verano por el Posets, nos reunimos el fin de semana del 24 de julio con un grupo de amigos que han venido a Benasque para hacer una ascensión en el día. Subimos hasta La Besurta en el último de los dos autobuses que a las 5:00 y 5:30 parten desde el Vado del Hospital, ya que luego se interrumpe el servicio hasta las 8:00, con una frecuencia de media hora hasta la última bajada a las 21:00. Llegamos a La Besurta todavía de noche y nos ponemos en marcha hacia La Renclusa detrás de los grupos que se dirigen en su gran mayoría al Aneto, aprovechando que hoy todo el mundo sabe que es el más alto.

Pero nuestro objetivo era otro...

6:15 am

17:55 pm

Esos fueron el principio y el final de la excursión, pero si queréis ver lo que sucedió entretanto:

MALADETAS OCCIDENTALES (ver relato fotográfico)
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La vía ferrata de Foradada otra vez

2010-08-13T02:07:00.000-07:00

Variada, disfrutona, elegante, equilibrada… nos quedamos sin adjetivos para la flamante ferrata de Foradada del Toscar, situada además en un punto de lo más estratégico, entre Campo y Ainsa. Larga y exigente pero con moderación, sin pasos extraplomados, se afronta bien a condición de tener alguna experiencia previa dentro del grupo y, eso sí, suficiente decisión y dominio del vértigo en todos y cada uno de sus componentes.

Por ponerle algún pero, la parte inicial de la bajada, muy inclinada, está equipada con algunas cuerdas y cadenas que pueden quedarse algo escasas con el piso mojado. Por otro lado, la vía concentra toda la emoción en la primera parte, ya que la subida a la segunda cima, que puede evitarse por un escape intermedio, es bastante más relajada y rutinaria.

El caso es que hace menos de un mes que la probamos y ya estamos aquí otra vez, un pequeño batallón de nueve personas con cuatro cámaras de fotos para no perder detalle.

El punto de acceso es una pista que sale de la carretera y sube hacia la Sierra Ferrera a 1 Km. de Foradada del Toscar en dirección Aínsa. Puede aparcarse junto a la carretera (punto rojo, 15-20’ andando hasta el comienzo de la vía en el otro punto rojo) o a diferentes alturas de la pista (1,2,3), según su estado y el tipo de vehículo. En el curva 1 cabe un coche, en la 2 dos coches y en la 3 tres coches.

Aparcamiento en el punto 2:

Aparcamiento en el punto 3:

El trazado de entrada a la vía pintado en el cartel anunciador puede verse un poco mejor desde esta perspectiva, en la que reconoce hasta la primera cima. Por detrás de la peña separada se encuentra el puente colgante, que da acceso a la segunda parte de la vía, menos vertical.

Dividimos las fotos en ocho partes, sin comentarios:

1. Espolón de entrada:

2. Chimenea:

3. Diagonal de los puentes (puente de traviesa y puente de cable):

4. Primera cima:

5. Travesía horizontal:

6. Puente colgante:

7. Segunda cima:

8. Y... bajada:

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Vía ferrata de Sacs, en Benasque

2010-08-06T04:54:00.000-07:00

Vía ferrata instalada en la falda inferior de las tucas y ubago de Ixeia, sobre la margen hidrográfica derecha del río Ésera, a mitad de camino entre Benasque y la entrada al valle de Estós. Sigue en su parte inferior la vaguada de la barranquera de Sacs, hasta toparse y superar la pared que cae desde el collado de Ixeia, donde termina la vía. La senda de bajada se aproxima al eje del barranco de Ruda, un poco más al norte.

Parece ser que la actual ferrata sustituyó a una antigua en el mismo lugar, que estuvo cerrada una temporada por falta de mantenimiento, en una zona tradicional de escalada en el valle. Nosotros la encontramos equipada en buenas condiciones el 23/07/2010, aunque sin ninguna señalización del acceso y con la entrada totalmente húmeda tras las fuertes tormentas del día anterior.

Se entra por un camino que sale de la carretera general por la izquierda, justo enfrente del desvío a Cerler y sigue adelante unos 500 m. hasta un visible edificio de eléctricas (Central de Rigau) con sitio para aparcar. Dejamos el vehículo y cruzamos allí mismo el río por un puente para seguir aguas abajo una senda indicada como 'Camino de Les Someres.

Tras cruzar un pequeño puente de madera sobre el torrente de Ruda, vemos por nuestra derecha la llegada del camino de bajada: tenemos que pasar de largo y tras un corto paseo por una repisa junto al río nos salimos ya del camino por un minisendero que se aproxima a la montaña (coordenadas UTM: 31T 0297932 4721677 N).

El punto de entrada es un diedro abierto y poco vertical que recoge aguas de la torrentera superior, por lo que nos lo encontramos muy mojado y resbaladizo tras la intensa lluvia del día anterior, complicando bastante el arranque.

Una vez superado, viene un largo tramo de plano inclinado donde puede andarse en posición semierguida y únicamente es necesario el cable continuo de seguridad, apoyado en algunos puntos por presas de rocódromo ancladas en la roca.

La pared donde empieza verdaderamente la emoción es muy vertical y aérea, con dos o tres pasos extraplomados cortos, uno de ellos en travesía hacia la derecha y el último justo antes de la salida, que requieren decisión y confianza en los brazos. Puede considerarse por ello una vía de dificultad media-alta, más exigente por ejemplo que las de Foradada o Sesué. Se invierten unas tres horas entre la subida y el regreso.

La senda de bajada, por nuestra derecha según se sale y marcada con puntos rojos, se adentra al principio en un bosque cerrado y vertical, donde no queda más remedio que agarrarse a los troncos si el piso está húmedo. Pero poco más abajo se continúa ya por un sendero muy definido y sombreado.

No es desde luego la mejor como iniciación, pero si ya conocéis el gusanillo de las ferratas, no hay que perdérsela...

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Vía ferrata del Castellaso, en Sesué

2010-08-05T00:25:00.000-07:00

Vía ferrata corta (180 m. de desnivel y 280 m. de longitud) y panorámica, de dificultad media y exposición baja, instalada en 2005 en el El Castellaso, una característica peña de 200 m. que domina el término municipal de Sesué y colindantes.

Se localiza a medio Km. al norte del pueblo, junto al camping 'La Borda de Arnaldet', en la margen hidrográfica izquierda del río Ésera.

En la parte superior de la peña salimos a una bonita explanada con unas mesas de madera, en las inmediaciones de la ermita de San Sadurní.

Por este motivo, en lugar de aparcar en la base de la vía, es recomendable hacerlo junto a la zona de salida, para bajar andando desde allí hasta el punto de acceso, hacer la ascensión y terminar en la parte de arriba.

Para ello, hay que salir de la carretera general, más o menos a la altura de Sahún, en un desvío señalizado -hacia Eresué-, que cruza el río por un puente para seguir por una pista estrecha bien asfaltada (en amarillo en el mapa) que después de algunas revueltas llega hasta la plataforma de detrás del Castellaso. A nuestra derecha encontraremos la zona de parking (punto rojo).

Un camino sin asfaltar marcado como PR nos llevaría desde aquí hasta Sesué, pasando junto a la ermita, pero la senda que desciende directamente al pie de la ferrata sale más cerca del Castellaso, junto a la caseta de unos pequeños campos de cultivo.

Al llegar abajo, el punto de acceso a la vía está claramente indicado por un cartel.

La vía en sí se completa en tres cuartos de hora. A pesar de su brevedad, no puede considerarse del todo fácil, debido principalmente a alguna panza corta donde hay que tirar de brazos por unos momentos. No tanto como en la cercana Sacs en Benasque, pero algo más que en la del Sorrosal de Broto o que en las paredes más verticales de Foradada del Toscar.

Y así nos despedimos de San Saturnino con un pequeño picnic sobre el valle del Ésera. Una amena actividad para ocupar media mañana o media tarde en los alrededores de Benasque.

La Paúl antes de la tormenta

2010-08-03T08:11:00.000-07:00

Ascensión a los Picos de La Paúl (3081 y 3083 m.) por la Coma de La Paúl, con descenso por el Valle de los Ibones (20/07/2010)

Tercer día de travesía por los abruptos términos municipales de Benasque y Eriste. Ayer subimos a Los Gemelos, al norte del Posets, y bajamos por una ladera un poco delicada para poner las tiendas en la Coma de La Paúl, todavía a 2600 m., por lo que tenemos a tiro el collado de la Paúl a pesar de sus más de 3000 m. de altitud.

Esta es la vía habitual del Posets desde Estós (la menos frecuentada de las tres normales), siguiendo luego el colosal espolón E que sube sin grandes dificultades desde el collado a la cima. En lugar de ello, nosotros tenemos previsto ascender a los dos Picos de La Paúl, el Inferior a menos de 5 minutos del collado, y el Superior un poco más alejado en la cresta de Bardamina, que tampoco pensamos recorrer completa hasta el propio pico Bardamina debido a lo inseguro del tiempo.

Bajaremos luego por el olvidado Valle de los Ibones que se extiende al E del Posets, para rodear la Sierra de Llardana que limita por el Sur la gran cuenca de los ibones y acercarnos lo más posible al torrente de Llardaneta. Junto a este último transita la ruta normal al Posets desde Eriste y también la aproximación a la cresta Espadas-Posets, que si el tiempo no lo hubiese impedido, habríamos combinado como remate final de la travesía, antes de regresar al coche por el collado de la Peana y Batisielles.

El día amanece ya sospechoso, con muchas nubes retenidas en el valle de Estós que aparecen y desaparecen varias veces con los primeros rayos de sol.

Al ir aclarando emprendemos la subida al collado, situado entre la cresta de Bardamina a la izquierda y la vertical pared NE del Posets.

Vista atrás sobre la ladera por donde bajamos ayer desde el ibón Royo, tras la ascensión a Los Gemelos.

A nuestra derecha, la Brecha Carrivé, el Gemelo Sur con la pequeña brecha entre los Gemelos (que por la otra vertiente tenía un nevero) y el Gemelo Norte o Pico de los Veteranos, que por esta cara de la Paúl, caen en picado.

Oscuros nubarrones asoman por detrás del Posets a pesar de lo temprano de la hora. El último nevero previo al collado, en forma de ‘U’, parece inevitable, aunque lo cruzaremos sin necesidad de crampones por la parte más alta de su rama derecha cerca de la pared, donde se horizontalizaba un poco.

También es posible ponerse los crampones, ya que los llevamos…

Glaciar de Posets detrás del collado de La Paúl, vistos desde el Pico Inferior de La Paúl, al que algún fotógrafo ya ha llegado en un santiamén, sin necesidad de quitarse la mochila.

Parte alta del Valle de los Ibones, con el Ibón Alto y detrás de él los picos de Batisielles (Norte puntiagudo y Sur en forma de pala) y la Tuca de Mincholet, separada del Pico Escorbets o Perramó (extremo derecha) por el collado de la Peana. En segundo plano tras el collado, Tucas de Ixeia. Nosotros bajaremos hoy más bien hacia la derecha, en diagonal a través de esa especie de bancales nevados.

Detalle de la Brecha Carrivé (que separa el Gemelo Sur del Posets), sobre el pequeño resto glaciar de La Paúl.

Aspecto de la cresta hasta el Pico Superior de la Paul y el Bardamina, al que no pensamos llegar (viene a costar una media hora al primero y media más hasta el segundo, más la vuelta). El eje de la cresta apunta de lleno al Perdiguero.

Vista hacia atrás: Pico Inferior de La Paúl, collado y espolón E del Posets, cada vez más negro.

Aquí nos estamos equivocando un poco, ya que hay una pequeña repisa por la izquierda (vertiente de la Paúl) visible en la foto, que rodea estos pináculos.

En cualquier caso salimos por arriba, disfrutando de la trepada en un gran ambiente de montaña, por una roca a veces descompuesta aunque sin encontrar nunca dificultades importantes.

Al ir centrándonos en la cresta, aparecen a la vista ibones más bajos. Aquel con una prolongación en forma de dedo es el de Las Alforjas, junto al que pasaremos luego camino del valle de Llardaneta.

Regresando al collado tras las fotos de rigor en la cima.

Y bonito inicio de la bajada hacia los lagos, enmarcado por el Posets.

Panorámica de la cresta de Bardamina desde esta vertiente de Los Ibones.

Alto en el camino para reponer fuerzas. La bajada es fuerte, con monótonos escalones rocosos que al ir bajando van alternando con los verdines. Hay más de un itinerario posible, con hitos de vez en cuando señalizando el óptimo.

Desde este punto parece intuirse una ruta de ascensión al Posets muy poco conocida, la ‘vía del triángulo’, que parece arrancar en esa pequeña canal (vértice inferior del triángulo) para acceder a la gran loma que conduce sin mayores problemas a la cima. Lo dejaremos para investigar en otra ocasión…

Ahora seguimos el descenso, con la Sierra de Llardana a nuestra derecha, y el ibón de Turmo o de Posets.

Por debajo de él, en la misma torrentera, unos cuantos más pequeños que terminan en el de Las Alforjas.

El más característico de ellos es el Ibón de Ferradura.

Llegamos a la línea de ibones justo antes del estallido del primer rayo sobre el Posets.

Por suerte la tormenta pasa de largo sin gran aparato eléctrico y podemos continuar hasta la altura del ibón de Las Alforjas tras aguantar el chaparrón.

Cascada en el desagüe de los ibones.

Valle de Eriste.

Pasos rocosos complicados por la humedad.

Y un aspecto poco prometedor de la vertiente sur del macizo...

... que a alguno de sus habitantes no parece preocuparle demasiado.

Hemos comido junto a la cabaña de Llardaneta, que hubiera estado bien para pasar la noche pero estaba ya ocupada por un grupo que parecía de holandeses.

Así que seguimos en busca de una zona apropiada para las tiendas, tras descartar la opción de bajar a dormir al refugio Angel Orús, 200 m. por debajo.

Pasamos de largo la hondonada de la pleta de Llardaneta, demasiado húmeda.

Ya que justo por encima de ella hay unos cuantos rellanos bastante cómodos. Esa noche llovería algo y veríamos relampaguear, por suerte con moderación.

Por la mañana, la renuncia a las cimas está clara, pero dudamos si merece la pena retroceder para subir hasta el collado de la Peana y pasar una noche más en Batisielles antes de bajar al coche. Al final se impone la opción de la retirada por el valle de Eriste. Aún así, seguimos un poco hacia arriba para ver como están las cosas hacia el Posets.

Bastante mal. Pasamos sobre este puente sobre el torrente de Llardaneta, en la ruta normal desde el Angel Orús, y para abajo.

Poste indicador del GR 11.2 para los que suben desde el refugio: hacia Batisielles por la Peana (derecha) o hacia Biadós por La Forqueta (recto hacia arriba).

Al fondo, barranco procedente del Valle de Los Ibones, por debajo del collado de La Peana y del pico Escorbets, medio tapados por las nubes.

La Aigüeta de Eriste, con mucho caudal.

Y banco a la altura de la cascada de Espigantosa, desde donde podríamos bajar en coche por la pista de Eriste… de no ser porque lo tenemos aparcado en Estós.

Así que al llegar al pueblo, nos merecemos algo en la terraza del Hotel Eriste que queda junto a la carretera a la altura de la pista que sube al refugio. No es la primera vez que terminamos aquí.

Luego seguimos nuestro trayecto turístico con las mochilas de travesía a cuestas, por la urbanización de Linsoles...

... y las bonitas calles de Anciles antes de llegar a Benasque, donde tendremos la oportunidad de conocer el sendero que junto al río llega hasta el camping Aneto y al valle de Estós, sin tocar la carretera. Un poco más largo de lo que parece en coche...

Este día prácticamente no llovió pero entre la noche y el día siguiente cayeron casi 80 litros en el pueblo, y todo tipo de tormentas. Menos mal que nos bajamos, ya lo decían el meteorólogo de nuestro grupo: ‘con estas nubes, es posible que te caiga algo, pero también puede no caer nada', y un meteorólogo local en la barra de la sidrería asturiana: 'estas nubes, mucho trueno, pero de agua nada'.

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Cuatro veteranos en Los Gemelos

2010-08-01T13:01:00.000-07:00

Ascensión a LOS GEMELOS norte y sur (3125 y 3160 m) por la vía normal desde Estós, con descenso por la Coma de la Paúl (19/07/2010)

Hace poco contaba Pedro una antigua travesía que terminábamos en Viadós, con la Cuca algo machacada tras sus primeros tresmiles. Este verano hemos vuelto a las andadas por la misma zona, entrando ahora por Benasque y el valle de Estós para acercarnos al Posets por su parte NE, tal vez la menos conocida.

El plan eran cuatro noches en el monte, primera en el valle de Estós, segunda en la coma de La Paúl, tercera en Llardaneta y cuarta en Batisielles, atravesando los altos collados de La Paúl y de La Peana con opción de subir a los picos de los Gemelos y de La Paúl (2º y 3er. día), antes de coronar la cumbre del Posets por la cresta de Las Espadas. Un rodeo casi completo del macizo cuya principal incógnita era el descenso desde el Pico Royo hasta la coma de La Paúl, una ladera en teoría factible aunque sin sendero y con pocas reseñas publicadas, que nos evitaría una considerable pérdida de altura.

Aunque no pudimos completarlo debido a un importante empeoramiento del tiempo, os contamos en esta entrada y en la siguiente hasta dónde pudimos llegar, antes de escapar por piernas de uno de los días más tormentosos de los últimos años en el Pirineo.

Los Gemelos son dos picos bien definidos -Gemelo Norte y Gemelo Sur- que se elevan simétricamente en la cresta norte del Posets, entre la cumbre principal y el collado de Gistaín, separados de la cúpula central del macizo por una hendidura profunda y descompuesta, la Brecha Carrivé, que no puede recorrerse andando. Debido a ello, su ascensión tiene lugar normalmente desde las inmediaciones del collado, al que puede llegarse por el GR 11 tanto desde Estós como desde Viadós.

El acceso a la cresta no se inicia en el mismo collado de Gistaín, donde se empina bastante, sino un poco más hacia la vertiente de Estós, rodeando la sima Raymond Espouy, situada al pie del collado, para subir por una ladera más practicable hasta la cubeta del ibón Royo de Posets. Allí ya podremos ver el evidente punto de acceso a la cresta principal, en una suave depresión conocida como la Collada Negra, desde donde todavía queda un buen rato de trepada fácil hasta el primer vértice. El tramo que separa ambas cimas gemelas sigue siendo sencillo, aunque complicado en nuestro caso por un nevero persistente que llegaba hasta la misma cresta.

Los Gemelos se denominan también, a partir de la publicación del catálogo oficial de Los Tresmiles del Pirineo en 1993 como Pico de los Veteranos (Gemelo Norte) y Pico de los Gemelos (Gemelo Sur), después de que Jean y Pierre Ravier, grandes escaladores de Burdeos nacidos en 1933 y hermanos gemelos, rehusaran la propuesta de sus autores para añadir su apellido a este último pico.

Este es el relato en imágenes de nuestra ascensión, seleccionadas de los cuatro participantes en la excursión, todos ellos fotógrafos, ... y veteranos.

...

El día anterior habíamos subido a Estós por el Camino de la Coma, una variante marcada como PR que sigue la margen izquierda del río y se toma poco después de la cabaña de Santa Ana, dejando la pista para bajar a cruzar el río por una sólida palanca.

Tras remontar el pinar por una senda a veces confusa y desdoblada por las vacas, se sale a un vallejo colgado o coma, donde se encuentra esta cabaña.

Poco después se pasa junto a unos antiguos barracones militares. A partir de aquí la senda se pierde todavía más entre un matorral muy abundante que la hace poco recomendable en esta época, y que casi nos impide ver un pequeño puente que salva el torrente de Molseret.

Finalmente llegamos a Estós y acampamos algo más arriba del refugio para emprender por la mañana la marcha hacia el collado de Gistaín. A mitad de camino, pasamos de la vertiente izquierda del río Estós a la derecha, con el Pico Royo al fondo.

Pasamos por debajo del barranco de La Paúl, que no parece del todo inaccesible desde aquí. Si todo va bien, esta noche pondremos las tiendas ahí arriba, en la coma al pie de la aguja de La Paúl.

Pero ahora seguimos este último tramo hacia el collado, que pasa por un nevero blando que atravesaremos sin problema con el único apoyo de los bastones.

Antes de llegar al collado de Gistaín, precedido por la sima Raymond Espouy y con el macizo del Bachimala al fondo, hemos girado a nuestra izquierda ganando altura.

Tenemos que subir unos 200 m. de desnivel por esta ladera, donde encontramos algunos hitos y rastros de senda que nos confirman la dirección.

Así hemos entrado (por la parte izquierda de la foto) a la pequeña cubeta del ibón Royo, que vemos aquí desde algo más arriba, dividido en dos charcas. Hemos aligerado el peso junto a la menos congelada de ellas (punto rojo). De bajada, intentaremos descender a la coma de La Paúl por el collado a la derecha del Pico Royo.

Vista desde el ibón Royo de la cresta hasta el Gemelo Norte o Veteranos (pico oscuro de más a la izquierda, tras una elevación previa blanquecina).

Acceso evidente a la cresta en la Collada Negra, hasta la que llega un nevero que no es necesario pisar.

Aspecto de la cresta de los Gemelos desde la Collada Negra.

Biadós desde la Collada Negra. Al fondo reconocemos Punta Suelza y Punta Fulsa, el macizo de Monte Perdido, Robiñera y La Munia.

El valle de Añes Cruces parece accesible desde la Collada Negra, al menos en esta parte superior.

Iniciamos la subida por una loma con rastros de senda.

Al ir ganando altura, se alternan tramos de roca pizarrosa más suelta…

… con otros más compactos de color blanquecino.

Alternancia de estratos rocosos en el tramo horizontal de la cresta. Al fondo la Señal de Biadós y el Bachimala, y detrás de ellos, los Culfredas.

Los Gemelos por delante del Posets, con un nevero que parece llegar a la cresta en la ladera del Gemelo Sur. Hemos dejado los crampones en el ibón aunque llevamos los piolets.

Más a la derecha, cresta de Las Espadas.

Cima del Gemelo Norte (Veteranos) a la vista, tras superar el resalte blanquecino que lo precede.

Cuatro veteranos en el Gemelo Norte.

Estós desde el Gemelo Norte (Veteranos). Al fondo, filo del Gourgs Blancs por detrás de Clarabides - Gías más rojizos, Audoubert - Seil dera Bacuo con neveros colgados y gran rampa fisurada, y mole del Perdiguero.

El descenso hacia la coma de la Paúl por la ladera este del pico Royo parece asequible, al menos en su parte final (tres pequeños neveros en línea en una zona herbosa).

Cresta de Bardamina – La Paúl desde Gemelo Norte (Veteranos). Por detrás de ella asoman los picos de Batisielles y el Pico de Perramó o Escorbets. Al fondo a la izquierda Maladetas – Aneto.

Gemelo Sur y Posets (Brecha Carrivé entre ambos oculta), desde Gemelo Norte (Veteranos).

Parte del grupo camino del Gemelo Sur mientras el resto espera en la cima del Gemelo Norte.

El nevero interrumpe la parte más baja de la cresta entre ambos Gemelos justo en una pequeña brecha que obliga a abandonar la roca, vaya coincidencia.

La inclinación es fuerte aunque por fortuna la nieve no está dura y hemos subido el piolet. De lo contrario, habríamos tenido que darnos la vuelta.

Tras el reagrupamiento, regresando por el mismo camino en la cresta...

… a la que echamos una última mirada desde el collado del Pico Royo, tras recoger el material depositado junto al ibón.

Aspecto de la bajada a la Paúl desde el pico Royo. Unos cortados ahí abajo obligan a ir en diagonal a la izquierda…

… por terreno peligroso, sobre todo con grandes mochilas: grava menuda sobre un piso duro e inclinado.

Hay que aprovechar algunas vetas de roca descompuesta que dan un poco más de seguridad.

A medida que vamos bajando, la exposición va disminuyendo...

Hasta que hemos llegado por fin a un rellano en la coma de La Paúl apto para el vivaqueo (2610 m.), aunque con no demasiados sitios para elegir.

Echamos la vista atrás para recordar un sitio por el que no pensamos descender muchas veces. Nos queda la duda de si habría sido preferible seguir el espolón de la derecha, que en uno u otro momento debería abandonarse igualmente para afrontar la pendiente.

Disfrutamos ahora de las vistas al atardecer del Seil dera Bacuo, un monte que por el momento no hemos visitado…

Y de la cresta de la Paúl que, si todo va bien, pisaremos mañana…

CONTINUARÁ
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Pica d'Estats por la vía Gabarró: sense grans dificultats ni esgarrifances

2010-07-04T14:58:00.000-07:00

El fin de semana pasado habíamos estado con el club en el Néouvielle, con la guinda de la vía ferrata de Foradada del Toscar para el domingo y, con poco tiempo para descansar, nos proponemos repetir el mismo esquema en petit comité, esta vez en el Pirineo de Lleida.

El viernes saldremos de Teruel por la mañana para viajar hasta Areu y hacer la aproximación en coche por la pista de La Molinassa, y empezar desde allí la marcha a pie hasta el Estany de Estats, donde pensamos poner las tiendas. El sábado tenemos previsto hacer la ascensión, dejando en el lago el material de vivac, que recogeremos de bajada hacia los coches. Tenemos reserva esa segunda noche en el cercano Hotel Saloria de Alins, donde podremos ver el España-Paraguay del Mundial de Sudáfrica y descansar bien, puesto que el domingo queremos cruzar el tortuoso puerto de Cantó, entre Sort y La Seu, para visitar la famosa ferrata Regina de Peramola, cerca de Oliana, antes de regresar a casa.

Un plan intensivo que afortunadamente pudimos llevar a cabo en su totalidad, con la única excepción del pico Sotlló, a pesar de las previsiones de tiempo tormentoso y variable para el fin de semana. Como las descripciones de la ascensión a la emblemática cima catalana son abundantes, preferimos contarlo en imágenes en el formato de las fotodescripciones de pirineos3000, destacando los detalles que pueden ser más interesantes.

La vía Gabarró es una alternativa circular que añade poca dificultad a la vía clásica, y algo más de esfuerzo, permitiendo pisar varios tresmiles de la cresta fronteriza, normalmente en sentido contrario a las agujas del reloj, para bajar por la ruta normal. Esta última da un rodeo por el collado de Sotllo y cometa d’Estats para alcanzar la base de la Pica por la vertiente norte. Las extensiones de la vía Gabarró hasta el Montcalm, ya en suelo francés, y el Pic Sotllo, al oeste del collado, son opcionales, como también la del Pic Verdaguer, aunque a este último se sube en menos de 5 minutos desde la base de la Pica.

Aparte de que su menor tránsito requiere una mayor atención al itinerario, su única dificultad radica en la trepada final a la Pica desde la brecha que la separa de la Punta Gabarró, un tramo afilado y aéreo, aunque corto y con buena roca, que puede considerarse en todo caso como de II grado. Esta vía se denomina así en honor al doctor Pere Gabarró i Garcia, cirujano plástico natural de Igualada que la descubrió un día de julio de 1932. El itinerario gana la cresta remontando el barranco de la Coma Gelada a partir del desagüe del estany de Estats y atraviesa más arriba la pequeña cubeta de l’Estanyet, considerado el más alto de los lagos catalanes, ‘una vía que sense sortir de Catalunya no presentava grans dificultats ni provocava esgarrifances’...

Ver fotodescripción de la ascensión en pirineos3000

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Vía ferrata Regina de Peramola en Oliana

2010-07-04T14:57:00.000-07:00

Volviendo del Pirineo Catalán, tras cruzar el tortuoso puerto de Cantó entre Sort y Adrall, nos dirigimos al sur, en dirección Lleida. Antes de llegar al pueblo de Oliana y justo después de una serie de túneles, encontramos a nuestra izquierda esta zona de aparcamiento.

La aproximación a la vía se inicia por un sendero que bordea una rambla, y empieza enseguida a ascender, a la vez que va girando a la derecha para acercarse a la base de las paredes (señalado con puntos rojos).

El primer tramo de la vía asciende por su parte posterior hasta un promontorio asomado a la carretera con excelentes vistas sobre el pantano.

La parte final del promontorio se desciende sin mayores problemas por el mismo cable de subida para iniciar el segundo tramo, donde lo primero que nos encontramos es el característico puente tibetano que cruza a la mole principal de la vía. Estos dos primeros tramos son más aéreos a medida que se avanza, pero no tienen dificultades especiales.

El tercer tramo está considerado en cambio como muy difícil. Justo antes del cartel que lo advierte, podemos abandonar por un sendero que desciende a nuestra izquierda, al pie de las murallas rocosas, hacia la vaguada que termina en el barranco donde dejamos los coches.

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La principal dificultad de este tercer tramo es un extraplomo que hay que superar tirando de brazos, con la ayuda imprescindible de una baga de seguridad para descansar del esfuerzo, justo antes del 'Paso de la Fe', donde hay que separar mucho las piernas entre las dos paredes de una fisura, para continuar ascendiendo por la de enfrente. Antes habremos flanqueado una cornisa sobre paredes verticales con un inmenso patio y un par de espolones más largos que los del comienzo.

La vía todavía no termina aquí pero ya hemos recorrido su parte principal y tenemos que volver hasta Teruel, por lo que abandonamos hacia la derecha por un escape delicado, equipado con varias maromas, para llegar al mismo punto de inicio del tramo tres y de la senda de regreso al parking, que todavía nos llevará 50 minutos más.

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La vía ferrata de Foradada del Toscar en imágenes

2010-06-27T14:54:00.000-07:00

Bonita forma de pasar una mañana de domingo después de la ascensión al Néovielle del día anterior, siempre que se tenga el material adecuado y poco vértigo. Algo más dura y larga que la cercana vía del barranco de Sorrosal en Broto, pero sin pasos especialmente dificultosos en este tipo de recorridos...

Tenemos que conducir unos 17 Km. desde Aínsa, en dirección a Campo...

Poco antes de llegar al pueblo de Foradada del Toscar, en esta larga recta con Peña Montañesa a nuestra espalda, hay un brusco desvío hacia una pista a la izquierda (cartel de madera: 'ferrata'). Podemos aparcar ahí mismo o intentar subir un poco más con el coche...

Nosotros haremos toda la aproximación andando (unos 15'), con la base de la pared al fondo...

Esquema de la vía en el punto de salida...

Tras un aéreo espolón inicial, se introduce en esta cerrada canal...

Que podemos ver también desde abajo...

Después se abre de nuevo hacia una pared vertical y va tendiendo a la izquierda...

Tras el puente de traviesa (tronco), encontramos enseguida este corto puente de cable, con un solitario alambre para los pies, aunque no impresiona demasiado por el poco patio de debajo...

Tras él, hemos subido ya al estrecho torreón de la primera cima, y aquí estamos bajando de ella y cruzando una pequeña brecha...

En dirección a la travesía horizontal de un paredón...

La pista de acceso se ve allá abajo...

Continua el flanqueo, con la protección psicológica de algunos arbustos...

Hasta llegar al puente colgante de traviesas metálicas. Al principio le faltan algunas, por lo que hay que pasar sobre los cables laterales. Y la cuarta por la cola está doblada...

El mismo puente visto de lejos desde la senda de bajada, mientras lo cruzaba otro grupo...

A partir de aquí, la vía a la segunda cima es menos vertical y sin pasos destacables...

El descenso esta equipado en varios puntos con maromas, para salvar escalones en un empinado sendero que debe ponerse difícil con lluvia, y que nos dejará en el mismo punto de partida...

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Ascensión al Néouvielle, reseña breve

2010-06-27T14:51:00.000-07:00

NÉOUVIELLE O NEUVIELH (3091 m): Pico francés perteneciente al núcleo de cumbres del Pic Long, único grupo de tresmiles pirenaicos situado íntegramente en Francia, no tan alto como el propio Pic Long, aunque sí mucho más frecuentado por su ascensión más corta y sencilla. Se localiza en la comuna de Saint-Lary-Soulan, dentro del departamento de Hautes-Pyrénées, región de Midi-Pyrénées, al sur del Midi de Bigorre y del famoso Col du Tourmalet. Primera ascensión documentada por Vincent de Chausenque, junto con el guía de Barèges Bastien Teinturier, el 10 de julio de 1847.

ACCESO: Desde España por el túnel de Bielsa, después de pasar Aragnouet, tomar a la entrada en el pueblo de Fabian un desvío señalizado a la izquierda hacia la Reserva Natural de Néouvielle. Pista de montaña estrecha bien asfaltada. Al llegar al Lac de Orédon, tomar un desvío a la derecha que desciende hacia el lago y llega a un parking en la cabecera del lago, cerrado por una barrera. Tomar el ticket para pasar la barrera pero continuar en coche dejando de lado el parking, por una pista también asfaltada que llega a otra zona de aparcamiento permitido, entre los Lacs d‘Aubert y d’Aumar.

ASCENSIÓN: Pasar junto a unas casetas hacia la presa del Lac d’Aubert (2.150 m), que se cruza por encima o por un sendero paralelo a ella, para ascender al otro lado por terreno pedregoso y de matorral hacia la vaguada que forman las crestas des Laquettes, a la izquierda, y de Barris, a la derecha. Tras ganar algo de altura, ir tendiendo a la derecha para abandonar esta vaguada y cruzar la cresta de Barris por un hombro o collado en su parte inferior, por encima de los escarpes que caen hacia el lago (2.435 m). Al otro lado, descender ligeramente por terreno de bloques, nevados a principios de temporada, para alejarse un poco de la cresta e iniciar una larga subida, con mucha nieve hasta bien entrado el verano, en dirección a un collado bien definido que se abre en la divisoria del fondo (brecha de Chausenque). Antes de alcanzarlo, a la altura de un característico islote rocoso que viene bien para un descanso, girar a la izquierda en dirección a la cima, visible ya en el extremo izquierdo del cordal. Tras un nuevo giro a la izquierda para salvar una barrera rocosa, se supera la rampa final de nieve y un flanqueo horizontal con menor pendiente que conduce a una chimenea corta y fácil, aunque peligrosa con nieve helada o endurecida, que da acceso a la cumbre.

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Minitravesía en Javalambre: La Puebla de San Miguel - Riodeva

2010-05-17T15:02:00.000-07:00

Este tibio fin de semana de mediados de mayo en el que parece que quiere ya despedirse el invierno, hemos hecho con el club una salida de dos días consecutivos con una cómoda pernocta intermedia en ruta, algo que tendríamos que repetir más a menudo, en vista del buen trato y la mejora en las instalaciones del refugio Rabadá y Navarro...

Partiendo de la Puebla de san Miguel, en el Rincón de Ademuz, remontamos el Barranco del Chorro en dirección al sabinar monumental de Las Blancas, antes de descender al cauce del barranco de La Saladilla y luego ascenderlo de nuevo por su vertiente derecha para coronar el Cerro Calderón o Alto de las Barracas, una elevación al SW de Javalambre en apariencia irrelevante, pero cuyos 1836 m. suponen oficialmente el techo de la Comunidad Valenciana, en el límite entre el Rincón de Ademuz y Teruel...

Desde aquí descendimos al Collado del Buey y seguimos, ya en nuestra provicia, por el barranco del mismo nombre. Pasamos por las fuentes de La Miel y de Matahombres, donde reponemos fuerzas antes de emprender el tramo final, a media ladera por la falda oeste de Javalambre. Por este terreno, a ratos incómodo, surcan por varios barrancos que tenemos que atravesar (Tejeda, La Navarra y Fuente del Peral), avistamos por fin el renovado refugio Rabadá y Navarro, con sus habitaciones de 6 u 8 plazas, todas ellas con baño y ducha incluidos...

Al día siguiente, volvemos hasta Matahombres desandando, más o menos, por el mismo camino, para luego seguir en suave descenso por la pista que lleva a los saltos de agua de Los Amanaderos, muy caudalosos en esta época, y terminar en el bar de Riodeva, sitio altamente recomendable donde casualmente tenemos reserva para comer. Judías pintas con chorizo y morcilla y carrillada de cerdo para cuarenta: qué más se puede pedir...

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Escala de dificultad en maleza

2010-03-20T15:49:00.000-07:00

El otro día, camino de Peñagolosa, ‘lo inevitable volvió a suceder’: una salida del sendero, aunque sea pasajera, puede convertirse en un calvario lleno de espinas para recuperar el buen camino. Menos mal que este se encontraba tan sólo unos pocos metros ladera arriba, que la sangre no llegó al río y que pudimos seguir disfrutando del día…

Y es que siempre suele asociarse la aventura en la montaña con las mayores alturas, cuando ya ha desaparecido todo rastro de vegetación y sólo nos queda la roca o la nieve. Pero pobre de aquél que se despiste en el monte bajo, rodeado por el matorral, y no tenga la sabia idea de darse la vuelta a tiempo hasta el punto donde se equivocó...

... Sabrá para siempre lo que es una experiencia verdaderamente angustiosa, capaz de echar a perder del todo el éxito de cualquier excursión. Telarañas y musgos que se pegan a nuestro sudor, ramas de pino que se enganchan a la mochila, de vez en cuando el acoso de un corro de zarzas... Qué mérito y qué buenos machetes debían tener aquéllos primeros exploradores en sus marchas de aproximación por los valles, antes de que se inventaran los geerres y los peerres...

A alguien por ahí se le ha ocurrido tener en cuenta todo esto a la hora de catalogar la dificultad en el monte. Si ya lo hacemos con los grados de escalada, el desnivel o la distancia, ¿por qué no vamos a hacerlo con las aliagas? (o con el cruce de torrentes, que también tiene lo suyo). Viene a ser algo así como el MIDE, aunque no tan en serio:

NEDPMCT: Nueva Escala de Dificultad en Paso de Maleza y Cruce de Torrentes (.pdf)

Así que atención al sendero y ante la duda vuelta atrás. Uno nunca se pierde, simplemente no encuentra por el momento la siguiente referencia. Pero ese momento puede ser interminable…

Penyagolosa, gegant de pedra, la teua testa plena de neu...

2010-02-17T05:47:00.000-08:00

El domingo pasado nos fuimos de excursión con el club hasta Peñagolosa (1.814 m), un hito geográfico y cultural de primer orden entre las últimas estribaciones del sistema Ibérico y la cordillera Costero-catalana. Su silueta, visible de lejos desde el sur de Teruel hasta La Plana de Castellón, sobresale en un territorio frondoso y abrupto que representa como pocos la transición entre las tierras y pueblos del interior y los litorales.

Partiendo como otras veces del pueblo de Villahermosa del Río (Vilafermosa), a 755 msnm, seguimos un recorrido en línea de 17 Km. de longitud que incluye buena parte de la riqueza de relieve, paisaje y patrimonio rural –centrado en los tradicionales mases- con que cuenta la zona.

Esta del 2010 es ya la quinta excursión del GAJ a la montaña mágica del País Valenciano:

- 1995: Villahermosa – Mas de Borrás – Fuente de las Mozas – Peñagolosa.
- 2001: Villahermosa – Barranco del Carbó – Sant Joan – Peñagolosa.
- 2003: Puertomingalvo – Sant Joan – Peñagolosa
- 2007: Sant Joan – Xodos – Sant Joan (circular)
- 2010: Villahermosa – Barranco del Carbó – Mas de Perico - Cingles de Marcén – Corralico - Peñagolosa – Barranco de la Pegunta - Sant Joan.

Todas las rutas de aproximación convergen en El Corralico, antiguo bancal que hoy se usa como explanada para aparcar. Allí se toma la senda que remonta la fuerte rampa que precede a la cima. Cualquier variante en este tramo final puede encontrarse con serias dificultades debido a la inclinación del terreno, sobre todo con nieve dura, como pudimos comprobar unos cuantos insensatos la primera vez que fuimos por allí, hace ya unos añitos…

Del 2001 recuperamos estas dos alegres imágenes. ¿Por qué no tomarse un moscatel de la marca Peñagolosa en la misma cima de Peñagolosa?

Y esta es una pequeña selección de la suave marcha interprovincial del 2003 entre Puertomingalvo y Sant Joan. La mayor parte del grupo se quedó en la ermita, pero también hubo quien se animaría a completar la ascensión...

Y lo mismo ocurrió en la ruta circular de 2007 por la vertiente oriental del macizo, entre Sant Joan y Xodos, cuyo tramo de regreso coincidía con la última parte del recorrido de la mítica Marató i Mitja –antiguamente Pujada a Peu- entre Castellón y Sant Joan...

De esta del 2010, nos quedamos con muchas imágenes y varias anécdotas: un viaje largo y lleno de curvas, la suerte que tuvo una pareja con el 4x4 atascado en la nieve al ver aparecer ayuda en forma de un grupo de 70 excursionistas; o la dura batalla con las aliagas, debida a una pérdida momentánea del sendero...

Ver ÁLBUM DE FOTOS completo.

Tendríamos que hablar un poco, por cierto, de eso de salirse de los senderos, pero mejor lo dejaremos para una próxima entrada al Trul…

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Ligros en 'Verde Teruel'

2009-12-26T03:38:00.000-08:00

En diciembre de 2009 iniciamos un convenio de colaboración entre el G.A. Javalambre y Verde Teruel, por el que intentaremos incluir un artículo con alguna de nuestras excursiones en cada número de esta revista, un bonito escaparate de las posibilidades de turismo activo que ofrece la provincia. Verde Teruel se publica cuatrimestralmente, en diciembre, abril y agosto.

Para empezar con buen pie, elegimos los Montes Universales y el rodeno con ambiente nevado, concretamente la zona del barranco y masada de Ligros, en la cabecera del río Ebrón. Estas son algunas de las imágenes que aparecen en la revista. En cualquier caso, merece la pena leer el artículo completo con la calidad de impresión y maquetación habituales en Verde Teruel.

Descripción de la ruta (.pdf)

Track del recorrido
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Para el próximo número, está previsto preparar algo sobre Peñagolosa, en las tierras limítrofes del Maestrazgo de Castellón. Pero eso será ya para abril, cuando llegue la primavera...

Tapou, tomas falsas

2009-11-16T00:51:00.000-08:00

Antes de despedirnos del Pirineo por una temporada, todavía nos quedaba en el tintero esta excursión del puente de agosto, cuando una tropilla de diez emprendimos una minitravesía circular de dos días para ascender al Grand Tapou (3.150 m) y a su vecino el Pic du Milieu (3.130 m).

Situado en el macizo del Vignemale -aunque un poco separado hacia el sur de sus cumbres más conocidas-, el Tapou es un tresmil fronterizo como otro cualquiera, al que nadie del grupo había subido antes. La necesaria pernocta intermedia en suelo francés, debido a su larga aproximación desde Bujaruelo, era un aliciente más en nuestro caso, con días libres y una previsión meteorológica tirando a buena.

Cargamos pues con las tiendas con la idea de plantarlas en el valle de la Canau cerca de la cabaña de Lourdes , refugio de pastores que podría venirnos bien en caso de mal tiempo. Los lagos de Montferrat, más altos y cercanos al Tapou, hubieran sido otra opción un poco más aventurera para el vivac. Finalmente, terminaríamos durmiendo en la cabaña, no tanto por el mal tiempo –el chaparrón nos había caído ya por la tarde- sino por las docenas de vacas que la rodeaban. Morir aplastado en mitad de la noche por una vaca sonámbula que quiere probar la lona de tu tienda es una de las pesadillas del excursionista. Una posibilidad remota, pero que no ayuda mucho a conciliar el sueño. la verdad...

Pic du Milieu (jornada de aproximación y subida hasta el Pic du Milieu al día siguiente).
Grand Tapou (recorrido por las puntas del Tapou y regreso hasta San Nicolás de Bujaruelo).

En los enlaces anteriores podéis ver los detalles del recorrido apoyados en imágenes, aprovechando el formato de las fotodescripciones de Pirineos3000. Para el trul nos hemos reservado estas pequeñas pinceladas con los preparativos de la excursión, diferentes sistemas de protección solar, las fluidas relaciones diplomáticas con las vacas del valle de la Canau o la siesta -demasiado cerca de algún peligroso pastel-... Qué dura es la vida del turista...

Hasta la próxima, desde la deshecha Aguja Inferior del Tapou…

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Treserols

2009-09-19T04:52:00.000-07:00

Cuenta la leyenda que hubo una vez tres doncellas, hijas del jefe de una tribu de pastores, que vivían felices en el mundo maravilloso de los valles del Alto Aragón, cobijados entre montañas. Las chicas daban calabazas a sus numerosos pretendientes porque no querían separarse nunca. Pero un día, mientras cuidaban el ganado, fueron atacadas por tres guerreros de una tribu rival con ánimo de seducirlas.

Como las leyendas de los viejos tiempos tienen versiones para todos los gustos, no está muy claro si las muchachas se resistieron tan valientemente que perdieron la vida o si, por el contrario, sucumbieron gustosas al deseo de los guerreros, que eran muy apuestos. Lo cierto es que, al día siguiente, toda su tribu las buscó sin hallar rastro alguno hasta llegar a los pastizales más altos, donde quedaron sobrecogidos ante la presencia de tres blancas cumbres brotadas esa misma noche del seno de la montaña.

Ya fuera como premio a su virtud o como castigo por su desenfreno -dependiendo de la versión-, las bellas pastoras habían quedado convertidas para siempre en tres inseparables montañas de mármol cubiertas de nieve, un símbolo de pureza sin igual. Las tres cimas serían llamadas desde entonces Las Tres Sorores o As Treserols, que significa Las Tres Hermanas.

La más alta, que es la del centro, se esconde con insistencia a la vista desde los profundos valles franceses, por lo que sería llamada por nuestros vecinos Mont Perdu o Monte Perdido. En realidad aparece desde cualquier sitio en cuanto se asciende un poco y, en los días claros, es visible desde medio Aragón. No en vano, sus 3.355 metros la acreditan como la tercera cumbre de todo el Pirineo y la montaña calcárea más alta de Europa. Su cara norte se considera el escenario más grandioso de toda la cordillera, al que sin duda contribuyen el Cilindro de Marboré y el pico de Añisclo, que se encuentran a su lado.

El pasado mes de agosto completamos una travesía de cuatro días por el Parque Nacional de Ordesa, que tenía entre sus objetivos la ascensión a estas cumbres legendarias, evitando además en lo posible las rutas más concurridas. Bastantes miles de metros de desnivel y 61 kilómetros de recorrido total, entre el barranco de Carriata y la ermita de San Urbez, dan para mucho. Pero ya nos hemos aclarado un poco con los cientos de fotos e impresiones de este bonito recorrido por los términos municipales de Torla y Fanlo, el inmemorial reino de las Tres Hermanas.

Picando sobre sus imágenes, podéis encontrar más detalles...

MONTE PERDIDO

CILINDRO DE MARBORÉ

PICO DE AÑISCLO

Vignemale, un paseo por la montaña jorobada

2009-07-24T03:17:00.001-07:00

Aún sin ser el más alto, el macizo de Vignemale es uno de los grandes del Pirineo por su lejanía y su elevación, y por una combinación de glaciares y precipicios con magnetismo casi alpino, que sigue atrayendo por igual a viajeros, exploradores y escaladores en roca o hielo desde la época del romanticismo.

El más célebre de ellos fue el excéntrico conde franco-irlandés Henry Patrick Marie Russell-Killough (1834-1909), considerado como padre del pireneísmo, que llegó a pensar en instalar definitivamente su residencia allí, por lo que mandó excavar varias cuevas en la roca.

Situado en la cabecera del valle del Ara, entre las comarcas de Hautes Pirynées en Francia y la aragonesa de Sobrarbe, se trata del mayor de los macizos fronterizos y de todo el Pirineo francés.

En la actualidad numerosos excursionistas llegan a sus laderas tras una aproximación que resulta larga por cualquier vertiente, sobre todo con la intención de ascender su cumbre principal, el Gran Vignemale o Pique Longue (3298 m). Bastantes de ellos tratan también de recorrer las cumbres menores que lo rodean, formando en conjunto una especie de corona en forma de herradura abierta hacia el este (o de letra 'C', de 1 Km. de diámetro), que contiene el glaciar de Ossoue. Las paredes exteriores de esta C caen en vertical sobre los valles adyacentes con desniveles de casi 1500 metros.

Su tradicional nombre aragonés de Comachibosa -'montaña jorobada'- hace referencia al aspecto ondulante de la cresta del Vignemale junto con los picos secundarios que lo rodean. Hace poco estuvimos de nuevo por allí con la idea de recorrer cerca del filo varios de esos 'primos menores'. En la web dedicada a los tresmiles pirenaicos 'pirineos3000' hemos colgado la descripción de la ruta, en forma de 'foto-ascensión' dividida en cuatro partes con el fin de poder incluir más imágenes. Por si os queréis dar una vuelta por las almenas del colosal castillo de Russell, estos son los enlaces:

Día 1: Ascensión al Petit Vignemale

Día 2. Primera Parte: Del refugio de Baysellance a la Punta Chausenque y Pitón Carré

Día 2. Segunda Parte: Por el pico de Cerbillona y el pico Central

Día 2. Tercera y última Parte: Cresta dede el pico Central al Montferrat y descenso al valle de Ossoue

Punta del Sabre, cascada de Sorrosal y Casa Turmo

2009-06-30T09:42:00.000-07:00

Tres buenos motivos para visitar de nuevo el Sobrarbe. Estas son algunas imágenes elegidas del fin de semana: la ascensión al Bachimala por la cresta de la Punta del Sabre y la vía ferrata de la cascada de Sorrosal (lo mejor de ella se esconde por cierto por encima de la cascada). Podéis ver los reportajes completos en:
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PUNTA SABRE - BACHIMALA
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SORROSAL

BACHIMALA - SORROSAL, fotos de Fernando (no os las perdáis)

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Gracias como siempre al personal del Turmo en Labuerda, por sus enormes raciones de comida y de buen trato. A este paso van a impedir año tras año que vayamos a Benasque...

Bachimala, otra vez el duro gigante chistabino

2009-06-07T04:02:00.000-07:00

Hace ya una década –el año 1999 del siglo pasado- que un grupo bastante numeroso del G.A. Javalambre –unas 20 personas- organizó un primer intento de ascensión al Bachimala, que no tuvo éxito debido al mal tiempo. La montaña se escondió entre oscuros nubarrones que no invitaban mucho a transitar por las crestas, aunque tres miembros del grupo conseguirían coronar la vecina Punta del Sabre. A pesar del tiempo transcurrido, recordaremos siempre los horribles ronquidos a dúo de la noche anterior. Varias víctimas tuvieron que irse con el saco de dormir a la cocina del albergue de San Juan de Plan que ocupábamos al completo. Pero como no somos rencorosos, no recordamos ya el nombre de los culpables; además, podrían ser unos cuantos… Esta es la pequeña nota informativa sobre el Bachimala que se repartió entre los participantes en aquella ocasión:

NOTAS SOBRE EL BACHIMALA 1999

Tres años después, en 2002, andando en ‘petit comité’ de travesía por la zona, decidimos rematarla con el Bachimala tras una noche reparadora en el refugio de Biadós. Esta vez el día fue perfecto y la Cuca –atada de su correa en las fotos-, que entonces era más joven, consiguió el tercer tresmil de su currículum, después del Eriste Norte -donde su llegada a la cima sorprendió un poco a algún aguerrido montañero- y del mismísimo Posets unos días antes.

En 2004 repetiría éxito otra pequeña escuadrilla de alrededor de 15 personas. Al igual que dos años antes, parte del grupo recorrió la cresta –sin dificultad técnica aunque vertiginosa y bastante deshecha- entre el Bachimala y la Punta del Sabre, para completar un interesante itinerario en forma de ‘8’, ya que la aproximación a la base de ambos picos partiendo de Biadós puede hacerse también por dos valles diferentes.

Picando AQUÍ podéis ver algunas fotos de aquella vez, en las que se aprecia el tipo de terreno que nos vamos encontrando en los distintos tramos de la ruta normal hasta la cima.

Por último, en 2007, cuatro aficionados empedernidos a la travesía cargábamos de nuevo con un par de tiendas para completar en tres días la preciosa vuelta alrededor del macizo, parte de ella en suelo francés, conocida como ‘Tour del Bachimala’. La cumbre principal no era esta vez el objetivo, aunque sí casi todas las secundarias que se suceden en su cresta Norte...

Como cuenta Alberto Martínez Embid en la revista Desnivel, el Bachimala ha visto crecer considerablemente su número de visitantes en los últimos años, a la par que lo ha hecho la difusion de catálogo de tresmiles pirenaicos y el afán por ‘coleccionarlos’, aunque nunca en la medida de su famoso vecino Posets. Al principio pasó bastante desapercibido para los pioneros franceses, lo cual no deja de ser sorprendenente tratándose del cuarto vértice fronterizo, sólo superado por el Vignemale, el Perdiguero y el pico de Marboré. Es posible que su forma compacta lo haga parecer menor, ya que ni siquiera el conde Russell se percató de su relevancia en sus incursiones por el valle de Clarabides, por lo que fue Schrader, guiado por Henry Passet, el primero en la cumbre en 1878.

Después de su ‘descubrimiento’ todavía arrastraría durante bastantes años una mala reputación entre escaladores -por su roca esquistosa no muy noble-, y entre excursionistas en general, por su ‘tosquedad’ o escasa elegancia de líneas, en comparación con los bellos competidores de los valles cercanos. Sin embargo, el auge del montañismo aumentó la popularidad de esta Cenicienta del Pirineo, como no podia ser de otro modo en una montaña tan poderosa (nueve picos por encima de los 3000 metros) y representativa del pirineo intacto y respetuoso con las formas de vida tradicionales que se integra en el Parque Natural Posets-Maladeta. Y por si fuera poco, ‘sencilla’ -aunque por supuesto dura- por sus vías de ascensión normales.

La vía de ascenso normal más frecuentada es la del barranco de los Orieles, catalogada como F (fácil) aunque con fuerte desnivel (1400 m. de subida, de 4 a 5 horas), tramos fuera de sendero o por terreno descompuesto, y un pequeño tramo final de cresta sin complicaciones pero aérea. Parte en dirección norte desde el refugio de Biadós, con una subida entre pinos que enlaza con una pista procedente de Tabernes a la altura de una cabaña (Sarrau). Desde aquí sigue por el espolón herboso que separa el barranco de los Orieles –a nuestra derecha- del de Bachimala –a la izquierda-, hasta alcanzar el collado de la Señal de Biadós o paso de La Gatera, que comunica las vertientes del Cinqueta de Añes Cruces y el Cinqueta de la Pez.

Por terreno algo menos pendiente pero más irregular, se continúa por la base del circo formado por las paredes occidentales de Bachimala y punta del Sabre, en busca del punto más fácil de acceso a la loma que separa el barranco de Bachimala de la cubeta de los ibones. Por esta rampa, dura y larga y probablemente nevada a principios de temporada, se gana finalmente la cresta que conduce en breve a la cima.

Una variante que puede tomarse en el descenso, una vez de vuelta en la Señal de Biadós, consiste en bajar en dirección este –sin senda y posiblemente con neveros residuales- para enlazar con la pleta de Añes Cruces. Desde ella se sigue por el GR-11 que recorre este hermoso valle al pie del Posets, hasta llegar al refugio.

Existe también una variante bastante común a partir de la Señal de Biadós, en este caso algo más complicada (PD, poco difícil), que sube directamente por la arista SW de la punta del Sabre y luego por la cresta que separa a ésta del Bachimala. Antes de alcanzar la Punta, incluye un muro vertical que se salva bien por gradas tendiendo a la izquierda (W). De la punta del Sabre al Bachimala se mantiene el tipo de terreno hasta ensancharse y suavizarse cerca ya de la cumbre. Se trata de una trepada fácil pero mantenida y aérea, algo descompuesta (interesante casco y comprobar agarres), recomendable como alternativa para personas con un poco de experiencia en terrenos abruptos, reservas físicas suficientes y poco vértigo.

En esta vista de la cara oeste del macizo -desde la zona de los Culfredas- están representadas la ruta normal (1, con trazo grueso continuo) y la ruta por la punta del Sabre (5, con línea de puntos), además de algunas otras vías. La que sube por el barranco de Bachimala es también fácil, mientras que la vía directa por la cara SW, abierta por los hermanos Ravier y Gérard Raynaud, es una escalada de moderada dificultad.

La número 17 representa el recorrido -no muy difícil, PD superior- de todos los tresmiles del macizo desde el puerto de la Pez, que quedaría a la izquierda de la imagen. Los peores tramos se encuentran cerca de los extremos: entre los picos de la Pez y Abeillé –pasos aislados de escalada de IIIº, evitando algún gendarme-, y entre la punta Ledormeur y el Bachimala, al que se sube aprovechando una serie de repisas descompuestas en su cara norte hasta salir a la ruta normal muy cerca de la cima.

Los peligros de la montaña

2009-06-01T13:49:00.000-07:00

Todo el mundo sabe, más o menos, que la montaña es peligrosa, pero quizá no estemos tan dispuestos a asumir que lo que nos ocurra en ella es siempre el resultado de nuestras propias decisiones, y de nada más. En diversos foros y publicaciones existe preocupación sobre la responsabilidad que podría recaer en aquellos que, aunque sea con muy buena intención, ejercen de guías no profesionales, elaboran reseñas excursionistas o dan consejos desde una perspectiva personal, y por lo tanto parcial, pudiendo inducir a otros, tal vez no tan cautos o experimentados, a cometer graves errores...

En esta línea, esta es la traducción, un poco libre, de una nota limitando la responsabilidad en una web francesa dedicada a los Pirineos, Queynnec, tomada a su vez de un sitio diferente, concretamente de un mensaje de un tal "Brutus of Wyde" en el foro rec.climbing. Para leer con calma y en clave de humor, pero…

LOS PELIGROS DE LA MONTAÑA